Category: история

Category was added automatically. Read all entries about "история".

Архипо - Осиповка...и не только дельфинарий.

Село расположено у побережья Чёрного моря, в бассейне рек Вулан и Тешебс, в 125 км к юго-западу от Краснодара, на шоссе Новороссийск — Туапсе.
Ближайшие населённые пункты — Текос на северо-западе и Тешебс на востоке, которые входят в административную юрисдикцию Архипо-Осиповки. Джубга и Бетта являются соседями села Архипо-Осиповка с точки зрения наличия пляжной береговой линии и курортного назначения. Бетта находящийся немного западнее в 10 км по берегу Чёрного моря, при движении на автомобиле расстояние составит 36 километров.
Рельеф местности преимущественно холмисто-гористый. Село в целом имеет вытянутую форму по направлению от береговой линии на север. Южная часть Архипо-Осиповки преимущественно задействована в сфере приема и размещения туристов со всех уголков России и не только. Северная, отдаленная от центрального пляжа часть,- специализируется на сельском хозяйстве и садоводстве.
До окончания Кавказской войны, на месте современного села располагался адыгский аул Псышопа (адыг. ПсышІопэ). По мнению К.Х. Меретукова, среди адыгов село также было известно как аул Цопсына (адыг. Цопсын), по названию ныне исчезнувшего адыгского племени — чебсин, которые проживали здесь до завершения войны. Также такое название имеют речка в самом селе и поселение южнее Туапсе.
Современное селение было основано в 1864 году, как станица Вуланская. В 1870 году станица Вуланская была преобразована в деревню Вуланскую.
В 1889 году деревня была преобразована в село и переименовано в Архипо-Осиповку. Название селу было дано в честь рядового русской армии Архипа Осипова, совершившего героический подвиг самопожертвования в 1840 году, при обороне Михайловского укрепления, стоявшего на месте нынешнего села.
8 марта 1960 года село получило статус курортного посёлка.
10 марта 2004 года курортный посёлок вновь преобразован в село.
Это все, что знает об Архипо-Осиповке википедия. А что знает, то только это и говорит.
Предлагаю Вам посмотреть на Архипо-Осиповку моими глазами, я ее увидел вот так:
Оказалось, что здесь есть музей космонавтики, чем не может похвастаться даже любой из многих в нашей стране городов миллионников. Ну, за исключением обоих столиц, конечно.


Местные говорят, что появление этого музея связано прежде всего с тем фактом, что когда-то (а может и сейчас) здесь готовились к полетам и проходили послеполетную реабилитацию наши космонавты.


Сечас последует серия фотографий на главной площади поселка, она же центр и сосредоточение всех отдыхающих в летний период.












Вот так... не больше и не меньше!


В кафешке на набережной.






Виды с колеса оборзения












А это уже снова на земле.






И вот мы подошли к главному, к тому ради чего и приехали из Дивноморска в Архипо-Осиповку, а именно к дельфинарию. Вот как все это выглядит.




















































































И опять на центральной площади поселка. В ожидании автобуса в Дивноморск, есть еще время побродить, по фотографировать и в очередной раз по удивляться ненасытности местных жителей, их неуемной жажде денег и их "любви" к отдыхающим гостям. Я прошу извинения за то, что не буду распространяться и рассказывать в подробностях, цветах и красках об упомянутом предмете. Тот, кто хоть однажды отдыхал на побережье Черного моря, поймет меня, поймет о чем я умалчиваю.






















Ну, вот-как то так. Не смотря на отдельные не очень приятные моменты поездка сложилась удачно. Самое главное-автобусы ходят по расписанию, переезды общественным транспортом не менее удобны, чем передвижение на такси и маршрутками, особенно если рассматривать в этой связи и вопрос цены, да и все поездки осуществляются сидя, а не стоя как пугали некоторые. И поскольку я патриот, то не смотря на безмерные аппетиты местных торговцев, все равно летний отдых, как и много лет до этого, я буду организовывать на нашем побережье Черного моря, у нас в Краснодарском крае, ибо надежда на то что все у нас устроиться у меня тоже не уемная.

Грозный.Чечня.Июль 2015 года

Удалось мне с женой побывать в Чечне в этом году,в том числе в Аргуне и Грозном.Разумеется,что по дороге в эти Города мы проезжали через несколько более мелких населенных пунктов.Это Алхан Юрт, Мескер-Юрт, Чечен-Аул, Белгатой и еще несколько более мелких. Конечно, городами эти точки на карте не назовешь,но в историю современной России они вписаны кровавыми буквами и известны они многим,особенно мужчинам военной профессии,не по наслышке.Так вот,когда отдыхая в этом году в Ессентуках в санатории Министерства Обороны,мне предложили прокатиться в те места я ни сколько не раздумывал.Хотя нет...не правильно сказал.Сомнения определенные разумеется были,но это связано с тем,что я раздумывал,а стоит-ли брать жену.Ну,мало-ли что...Она сказала в конце концев после некоторого размышления,что тоже хочет посмотреть и следовательно поедет.Понятно, что на дворе год 2015,не 1994,не 2003,но ведь не секрет,что ситуация в том регионе продолжает оставаться напряженной и все мы периодически видимпо ТВ и слышим по радио о том что в разных местах периодически проводятсь спецоперации.Во время поездки мы убедились что соблюдение мер предосторожности ставится во главу угла во всех отношениях и смыслах.Это касается и постоянных проверок на многочисленных блок-постах по дороге следования как в Ставропольском крае,так и на границах всех республик и в самой Чечне, так и четкое и недвусмысленое соблюдение писанных и неписанных законов и правил исламской республики.Да,Чечня это светская территория,но со строгим соблюдением правил корана.Хочется сказать,что какого-то напряжения и косых взглядов со стороны чеченцев на себе не ловили,но,скажу прямо,все старались так или иначе не привлекать к себе внимания.Этого трудно было добиться на 100%, потому что наша группа это исключительно
русские,хоть и из разных санаториев,и наверное все православные.Поэтому, разговорный язык-русский,одежда-светская, ходили в основном группой-от местных мы отличались однозначно.
Итак:карты брошены,билеты куплены,места в автобусе забронированы-поехали.

Дорога в Чечню лежит через республики Северного Кавказа:Кабардино-Балкарию,Северную Осетию, Ингушетию. По дороге мы увидели равнинный пейзаж,кавказский хребет был вдали от дороги,но всю дорогу горные хребты и отроги Кавказских гор были видны в дымке.Не буду останавливаться отдельно на достопримечательностях республик,они очень яркие и известные,опишу их в другой,отдельной теме.Мы выехали из Ессентуков в 05.30 и после 5 часов с лишком мы пересекли границу Ингушетии и Чечни.На блокпосту нас остановили,но личного досмотра не было.Хочу пояснить отдельно что из себя представляет блокпост и кто несет на нем службу.Так вот, во всех республиках кроме собственно Чечни я видел русских военнослужих наряду с местными.Сам блок-пост представляет собой укрепленный район,обнесенный забором с оборудованными огневыми точками.Блок-пост это автономный городок где свое электричество,видимо и вода,где в модулях живут и отдыхают во внеслужебное время военнослужащие и персонал МВД. Катое-то фотографирование и видеосъемка на блок-посту категорически запрещены.Оно и понятно,государственные люди несут ответственную,опасную и очень нужную для всех службу.Нельзя светить ни людей ни оборудование, ни оснащение-это закон. В Чечне на блок-постах исключительно чеченцы.Национальный колорит-это борода.Кроме бороды,это форма которой я раньше ни где не видел.Это не менты,не спецназ...




Конечно в Чечне повсюду мечети,оно и понятно-республика исповедует ислам.


Время от времени на дорожных указателях встречаются знакомые географические названия...Хотя для большого числа наших граждан эти названия в той или иной мере до сих пор причинят боль,беспокойство,а кому-то и ужас.


Портреты трех людей в Чечне перед которыми склоняют голову все чеченцы, встречаются чаще чем минареты мечетей.Кто они Вы спросите...Да,это В.В.Путин,Кадыров Рамзан и Кадыров Ахмат.
Кто эти люди знают все и пояснять думаю не нужно.






















Экскурсовод сопровождавший нашу группу предупредил что маршрут наш он немного скорректировал,по плану мы должны были сначала ехать в Грозный,а потом в Аргун, а поедем сначала в Аргун и только после поедем в Грозный.Это связано с тем,что кроме нас ехало по этому маршруту еще несколько групп и чтобы не создавать пробок,очередей и заторов мы поехали несколько в другоп порядке по тем-же местам.Мы приехали к известному,сейчас вновь отстроенному указателю.






А вот этот портрет будет нам встречаться повсеместно на территории Чечни.Вообще Россия в рамках СССР проходила подобное явление с 1924 по 1953 год.И название этому явлению придумано-культ личности.Все в ситуации с Чечней повторяется...Все да не все. Вситуации с Чечней я хочу выразить свое мнение не претендуя на ни чуть на истину-если это устраивает чеченский народ,то пусть так и будет...


Но едем дальше по чеченской многострадальной земле.


Сунжа.От Лермонтова М.Ю. мы хорошо знаем о чеченском Тереке.В декабре 1994 года большинство граждан России узнали про реку Сунжа. На фоторека на подъезде к Грозному.


Опять дорожный указатель.






Въезжаем в Аргун.Аргун второй поразмерам и значимости в республики.


Местный житель.


На круге стелла говорящая о том что Аргун главный город МИРА!.Чеченцы правы в том смысле что земля круглая и если смотрть на глобус,то в определенном положении Аргун всегда будет на самом верху планеты Земля.Все зависит от того как этот глобус,модель земли, повернуть в руках конкретного человека.Для Чеченца,жителя Аргуна их земля всегда на самом верху,о чем и говорит эта стела.




Въездные ворота в Аргун.Интересно,стояли-ли они в декабре 1994 года...



Прошу прощения за качество фотографий.Снимал через окно автобуса...












Вот он Аргун... Аргун-Сити.Все по аналогогии с Москва-Сити,Грозный-Сити.






Главная достопримечательность Аргуна-мечеть "Сердце матери", сооруженая в честь Аймани-Хаджи Кадыровой.


Внутренний интерьер.












Мусульманка из приезжих...


Нет,ну вы посмотрите-сестры!


После посещения мечети.










Мы в исламском госсударстве и напоминания об этом на каждом шагу, сказать что не понимаешь арабского письма нельзя-перевод присутствует.




Задний "двор" мечети.



Лебеди!?Нет,ну а чего-война закончилась если кто-то не заметил.
















Выезжаем из Аргуна.Виды по обе стороны дороги.Скажу что о событиях двух чеченских войн напоминаний вдоль дороги нет,как нет и в тех местах куда нас привозили.Случайно вдоль дороги заметил два бетонных фонарных столба,расстрелянных в хлам! Больше ни чего ни по дороге ни в городах не напоминало о тех страшных событиях с 1993 года по 2004 год и далее.Правильно это или нет...наверное не правильно,память из истории целой нации,этноса,а тем более республики,страны не выжечь,не выбросит и не заболтать.






На въезде в Грозный.Господи,здесь-же был АД!По этому направлению наступала Западная группа войск заместителя командира 42-го ак генерал-майора Петрука. Ему подчинены: сводный отряд 693-го мсп, сводный пдп 76-й гв. вдд, батальон 21-й и батальон 56-й овдбр - всего 6 тыс. человек, 63 танка, 160 БМП, 50 БМД и 75 орудий и минометов.






Кольцо на въезде в Грозный.Тот-же глобус-Грозный-цетр мира!


Пошли улицы, дома...


















Вот она-площадь Минутка.Она была взята после кровопролитных боев с боевиками Дудаева только 12 января 1995 года...








Железнодорожный мост,недалеко от площади Минутка,под которым в 6 октября 1995 года взорвался радиоуправляемый фугас. Автомобиль Анато́лия Алекса́ндровича Рома́нова - российского генерал-полковника, заместителя министра внутренних дел — командующего Внутренними войсками МВД России и командующего Объединённой группировкой федеральных войск в Чечне,оказался в самом центре взрыва. Романов был тяжело ранен, чудом выжил, но остался инвалидом.(Романов ехал на встречу к Хасбулатову




Проспект А.Кадырова.






Вид на самый престижный район Грозого-Грозный-Сити.В самом центре Грозного,в самом престижном районе и в самом престижном строении продаются свободные метры жилой площади по цене 35 тыс.руб за м2! И это учитывая факт, что здесь Р.Кадыров выдает прописку людям типа Жера́ра Ксавье́ Марсе́ля Депардьё (фр. Gérard Xavier Marcel Depardieu;


Повседневность дорожного движения в одной из республик России.






Не смотря на то,что в Чечне производится одна из популярных моделей ВАЗовских жигулей и она популярна у местных жителей,движение в столице Чечнм ни сколько не напоминает движение в Москве или в Питере.И производство жигулей конечно не отменяет престижные модели импортных производителей.




А это территория Храма Архангела Михаила или Храм Архистратига Божия Михаила, Архангельская церковь, Михаилоархангельская церковь, Михайловская церковь) — православный храм, находящийся в городе Грозном (Чеченская Республика, Российская Федерация).Один из крестов лежит на земле-ветер сбил его с купола.Знак плохой,но потенциал республики позволит пережить и этот катаклизм.






Парк в центре Грозного.






Гуляем по Грозному.


Грозный-сити.






Несколько фотографий на смотровой площадке одной из высоток Грозный-Сити.В том числе и с видами города.Желающим давали в руки флаг Чечни.Но желающих взять его в руки было не много, думаю, что это напрямую связано с событиями 90-2000х годов.




Виды безусловно впечатляют.Чеченцы сумели поднять из руин этот город вопреки прогнозам иностранцев.




Гдето здесь стоял Президентский дворец Д.Дудаева.




Все что справа от этого места снимать не разрешается.За соблюдением этого строго следит охрана комплекса находящаяся в том числе и на смотровой площадке.Вооружена охрана,к стати пистолетами Стечкина (АПС). Там-справа,находятся либо правительственные здания либо сооружения администрации президента Чечни.


Если кто-то помнит,то именно вот это здание выгорело практически дотла на этапе окончания внутренней отделки и в настоящее время отстроено вновь.




Мы.Не мог не вставить эту фотографию.


Мост через Сунжу по которому 31 декабря 1994 года шла к президентскому дворцу 131 отдельная майкопская мотострелковая бригада.








Вдали мечеть Сердце Чечни построенная в честь Ахмата Кадырова.


Исламский университет.






А вот этого названия в Грозном и вообще в Чечне,на мой взгляд,быть не должно ни при каком раскладе.Что-то власти Чечни не углядели или потеряли бдительность.




Идем к мечети.




Девушка-чеченка по имени Хава,наш экскурсовод по Грозному.


Внутренний интерьер мечети.










Облачение правоверной мусульманки...








Просто хороший вид.


Мемориал памяти погибших в борьбе с международным терроризмом
Открыт 9 мая 2010 года на площади Ахмата Кадырова. Ансамбль комплекса составляют 38 камней различной формы, на которых золотом высечены имена погибших в годы контртеррористической операции от рук террористов и ваххабитов милиционеров, представителей духовенства, глав администраций сел республики. Основным ядром комплекса является камень весом до 70 тонн, на котором высечены слова Ахмат–Хаджи Кадырова «Пусть восторжествует справедливость».




Еще несколько фотографий городских зданий.Ну,так чтобы представлять,что Чечня это субъект РФ и в ее столице Грозном присутсвуют все органы власти как и в любом другом городе РФ.










Дом печати,сожженный при захвате его террористами какое-то время тому назад.Отстроен вновь.


Подъехали к мемориалу в честь А.Кадырова.


Памятник Герою Советского Союза Мовлиду Алероевичу Висаитову, славным воинам-землякам защитникам Отечества








Внутри Мемориала.






Кабинет А.Кадырова.








Еще не много видов Грозного.
















Выезжаем из города и двигаемся к границе с Ингушетией.




Еще одно "чудо" устроенное чеченцами под руководством Р.Кадырова,это Грозненское море...


...где,как говорят будет построен самый большой в мире фонтан.






Пост ГАИ на въезде в Ингушетию.


До свиданья,Чечня.


В заключении хочу сказать,что чеченцы,под руководством Р.Кадырова идут в правильном направлении.Они идут путем создания в республики привлекательных для туристического бизнеса условий,для привлечения всех направлений и видов туризма.Для этого создается инфрастуктура и тратятся огромные деньги на восстановление всего разрушенного войной и создание нового,конечно-же самого большого,самого красивого и самого дорогого.Можно спортиь о справедливости таких широких денежных потоков которые идут из России в эту республику и не идут в другие республики и области,но тот факт,что эти деньги не утекают в песок-это факт.Все что отстроено и создано навиду,все это можно потрогать. Что касается самих чеченцев,то приятно видеть чистые ухоженные улицы,а ведь этим занимаются сами чеченцы.В республике (единственной из всех в составе РФ) введен сухой закон,тоесть употребление на территории республики алкоголя,в том числе и легкого,категорически запрещено.Запрещено конечно не законодательно,запрещено положениями ислама,к которому в Чечне относятся со всей возможной серьезностью. Молодежь распивает на улицах соки,минеральную воду и газировку.В продаже алкоголь на территории Чечни есть только в одном месте-в отеле в Грозном-Сити и предназначен он только для туристов там проживающих. Кроме того,приятно и в то же время,тревожно видеть в различных местах Чени и Грозного установленные во дворах турники,которые не в пример установленным в России,НЕ ПУСТУЮТ! Возле каждого молодежь которая подтягивается.И так везде!Они формируют здоровое тело,а значити здоровый дух.А может быть Чечня готовит будущих войнов?

Курган

Курга́н (основан в 1679 году; до 1738 — Царёво Городи́ще; до 1782 — Курга́нская слобода́) — крупный город Российской Федерации, административный центр Курганской области. Расположен в УрФО, по берегам реки Тобол (преимущественно на левом берегу).
Население города — 325 565[2] чел. (2013). С пригородами (Кетово, Варгаши и другие населённые пункты) формируется городская агломерация с населением — 418 000[3] человек (на 1 января 2010 года).
Курган — важный экономический, научный и культурный центр УрФО, крупный транспортный узел. Промышленный центр (среднее машиностроение, химическая, лёгкая и пищевая промышленность, военно-промышленный комплекс). Город известен в стране благодаря Российскому научному центру «Восстановительная травматология и ортопедия» имени академика Г. А. Илизарова. Также в Кургане производятся автобусы «КАвЗ», боевые машины пехоты «БМП-3», а также медикаменты. И так далее...http://ru.wikipedia.org/wiki/%CA%F3%F0%E3%E0%ED_(%E3%EE%F0%EE%E4).Но это еще и родной город.Город в котором родился,в котором учился и вырос,город в котором родились жена и дети,в котором похоронены родители и живут родственники и друзья.Курган город о котором помню,о котором скучаю и в который тянет.Именно здесь я отдыхаю душой,хотя это не заграница-не Европа, не жаркий юг,не Дальний Восток.Здесь будоражит дущу и память воспоминания о самом дорогом для каждого человека времени,времени когда был маленьким и когда все деревья были большими,когда были живы родители...
В Пулково.Ждем вылета на Москву.В Курган,с некоторых пор,можно улететь только из одного города,из Москвы.










Ждем разрешения на выруливание на исполнительный и старта.


В Москве.Во Внуково.






Вечерний чай в кафешке аэровокзала.


И снова зона посадки аэропорта Внуково.






Ночное небо над Москвой.Вылет всегда поздно ночью...


Трехчасовой перелет и мы в Кургане ранним утром.Наш самолет.


Привокзальная площадь.


Машины встречающих.


В Курганском аэропорту есть авиа музей.Здесь различные самолеиы,многие из которых стояли на учебном аэродроме КВВПАУ.Потом за ненадобностью,ибо КВВПАУ не стало,их перекатили в аэропорт.






После всех перепетий связаных с перелетом и встречей на родной земле конечно-же спать,а только потом первая прогулка по городу,встречи,воспоминания,эмоции.
Институт Г.А.Илизарова.КНИИЭКОТ или как сейчас называется Российский научный центр «Восстановительная травматология и ортопедия» имени академика Г. А. Илизарова.
Основатель Центра Гавриил Абрамович Илизаров в 1951 году предложил способ лечения переломов (а затем и ортопедических заболеваний) при помощи созданного им компрессионно-дистракционного аппарата. В 1966 году Г. А. Илизаров был назначен руководитем проблемной лаборатории (при Свердловском НИИТО) по обоснованию и внедрению в клиническую практику предложенного способа. В 1969 году лаборатория преобразуется в филиал Ленинградского НИИТО им. Р.Л. Вредена, а декабре 1971 года в Курганский научно-исследовательский институт экспериментальной и клинической ортопедии и травматологии (КНИИЭКОТ). 19 февраля 1982 года институт награжден орденом «Знак Почета» за достигнутые успехи в развитии здравоохранения и медицинской науки и коллективу присвоено почетное звание «Коллектив высокой культуры». В 1987 году институт стал Всесоюзным, а в 1993 году Российскому научному центру «Восстановительная травматология и ортопедия» присвоено имя академика Г. А. Илизарова.
Учеными Центра изучаются процессы регенерации и роста костной и других тканей, проводятся фундаментальные и прикладные медико-биологические и медико-инженерные исследования, разрабатываются и внедряются новые технические средства и методы лечения и реабилитации ортопедо-травматологических больных. В Центре разработан и внедрен в практику ортопедии и травматологии метод чрескостного остеосинтеза по Илизарову, который представляет собой целую систему оперативных и бескровных методик лечения переломов конечностей любой локализации, устранения укорочений и деформаций конечностей, замещения костных дефектов без трансплантации, лечения ложных суставов, патологии крупных суставов, кисти и стопы. Метод используется в ангиологии, вертебрологии, онкологии и других областях медицины. Применяется во всех регионах России, странах СНГ и в 88 странах мира.
Учеными и врачами Центра защищено 159 кандидатских диссертаций и 37 докторских диссертаций, опубликовано 3,5 тысячи научных работ, подготовлено 137 методических пособий для практических врачей, издано 29 монографий и 36 тематических сборников научных трудов. На базе Центра проводится обучение врачей травматологов-ортопедов методу Илизарова, работает диссертационный совет, аспирантура и клиническая ординатура. В память академика Г. А. Илизарова издается научно-теоретический практический журнал «Гений ортопедии».
Постановлением Правительства Российской Федерации от 7 декабря 2001 № 856 Российскому научному центру «Восстановительная травматология и ортопедия» имени академика Г. А. Илизарова присуждена Премия Правительства РФ в области качества за достигнутые значительные результаты в области качества медицинских услуг и внедрение высокоэффективных методов управления качеством лечения. Также в 2001 году Центр стал Лауреатом Всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности».
С 2005 года официальное название Центра Федеральное государственное учреждение науки «Российский Научный Центр „Восстановительнaя Травматология и Ортопедия“ имени академика Г. А. Илизарова Федерального агентства здравоохранения и социального развития»
При РНЦ «ВТО» действует Музей истории центра академика Г. А. Илизарова.








Гавриил Абрамович Илизаров (15 июня 1921 года, Кусары, Азербайджанская ССР — 24 июля 1992 года, Курган, Россия) — советский хирург-ортопед.
Герой Социалистического Труда (1981), член-корреспондент АН СССР (1987), академик РАН (1991), доктор медицинских наук (1968), профессор, заслуженный врач РСФСР (1965), заслуженный изобретатель РСФСР (1975), заслуженный изобретатель СССР (1985), заслуженный деятель науки РСФСР (1991).
Илизаров Гавриил Абрамович – выдающийся советский хирург, специалист в области травматологии, клинической физиологии опорно-двигательного аппарата и ортопедии, доктор медицинских наук, профессор.
Гавриил Абрамович Илизаров родился 15 июня 1921 года в г. Беловеж, перешедший на тот момент согласно условиям Брест-Литовского мирного договора под юрисдикцию Польши. Вскоре после его рождения семья Илизаровых перебралась к родственникам в посёлок Кусары, что на границе Азербайджана с Дагестаном. Здесь прошли детские годы будущего ученого. В школу №4 в г.Кусары пошел только в 11 лет, но сдав экзамены за начальные классы был зачислен сразу в 5 класс. Семилетку закончил на отлично, и продолжил учебу на рабфаке в городе Буйнакске. В 1939 году, как отличник учебы, был направлен на учебу в Крымский медицинский институт.
Окончил Крымский медицинский институт (1944). Прошел путь от врача райбольницы (1948) до директора Всесоюзного Курганского научного центра восстановительной травматологии и ортопедии (1987).
Автор трудов по травматологии и ортопедии, лауреат Ленинской премии (1978). Разработал универсальный аппарат внешней фиксации для лечения переломов и деформаций костей (1951), а также теорию остеогенеза, которая и легла в основу компрессионно-дистракционного остеосинтеза. Разработал методики замещения дефектов трубчатых костей при помощи своего аппарата (1967). Благодаря этому методу удается восстанавливать недостающие части конечностей, включая стопу, пальцы кисти, а также удлинять конечности. Именно за исследования в данной области в 1968 году, благодаря высокой оценке данного труда председателем диссертационного совета Пермского медицинского института — профессором Е.А. Вагнером — был удостоен сразу звания доктора медицинских наук без получения звания кандидата.
Тогда же, в 1968 году, у Илизарова прошёл курс лечения знаменитый легкоатлет Валерий Брумель, который до травмы, полученной в 1965 году, много раз устанавливал мировые рекорды по прыжкам в высоту. Спортсмену, с помощью аппарата внеочагового остеосинтеза, было проведено лечение, удлинившее искалеченную ногу на 6 сантиметров. Валерий начал тренироваться, и уже через два месяца взял высоту 2 метра 5 сантиметров. Однако, в 1969 году во время соревнований Брумель получил новую травму – порвал коленную связку на толчковой ноге; и снова, после лечения у Г.А. Илизарова, смог вернуться в спорт и взять высоту 2 метра 7 сантиметров. Несмотря на то, что достижения Брумеля после травмы были совсем не рекордными (в 1963 году мировой рекорд, установленный Валерием Брумелем, был 2 метра 28 сантиметров), эти спортивные результаты стали переворотом в мировой травматологии и ортопедии! Не секрет, что до начала 70-х годов многие советские травматологи и ортопеды воспринимали с большим скепсисом целесообразность и эффективность исследований и изобретений Илизарова. Особенно негативно к курганскому профессору относились в те времена в ЦИТО – флагмане советской медицины данного направления. Из-за замалчивания, большинство начинающих травматологов о методе Илизарова ничего не знало. Именно благодаря всемирной популярности Валерия Брумеля, планка, не сбитая на феноменальной для бывшего инвалида высоте, помогла методу Илизарова стать известным и войти в широкую медицинскую практику.
Илизаров – автор более 600 научных работ, в том числе 3 монографий, 194 изобретений, 13 зарубежных патентов по проблемам клинической и экспериментальной ортопедии и травматологии, биомеханики.
Илизаров – основатель центра восстановительной травматологии и ортопедии, ныне носящего его имя.
Награжден орденами Ленина и Трудового Красного Знамени. Избирался депутатом областных советов и ВС СССР и РСФСР, являлся членом редколлегий журналов «Ортопедия, травматология и протезирование».
В начале 1990-х предпринял поездку в США для обсуждения своих работ, которые были там малоизвестны.
В 1991 году стал академиком АМН СССР.
Скончался от сердечной недостаточности в 1992 году в возрасте 71 года. Похоронен в Кургане на кладбище поселка Рябково.


Городской сад.




















Ресторан "Сокол".






Александро-Невский собор.Один из двух (наряду с Шадринским Никольским собором) кафедральных храмов Курганской и Шадринской епархии.
Поводом к началу строительства послужил приезд 21 января 1895 года архиепископа Тобольского и Сибирского Агафангела. Архипастырю доложили о необходимости возведения нового храма, и он пожертвовал от себя на его сооружение 100 рублей. Дело происходило в доме потомственного почётного гражданина города Кургана купца Д.И. Смолина, и тот, на правах хозяина, внес 10 тысяч рублей. После чего другие купцы стали жертвовать денежные средства. В итоге за полчаса на сооружение храма поступило 18 тысяч рублей. Пожертвования поступали и от прихожан — от 3 до 10 рублей. Но когда собранных средств оказалось всё-таки недостаточно, купец Смолин добавил ещё 20 тысяч рублей. Д.И. Смолин (1833—1898) не дожил до момента открытия церкви и был погребён за её алтарём вместе со своей женой, скончавшейся через несколько лет после его смерти[1].
Собор был основан как церковь во имя Святого благоверного князя Александра Невского в память почившего в бозе императора Александра III. Храм построен посреди уже недействующего кладбища (ныне — Городской сад) по проекту курганского архитектора Николая Александровича Юшкова. Как церковь выглядела, упоминается в документах начала XX века: «Здание церкви из красного кирпича возведено в одной связи с колокольнею. Внутри церковь весьма благолепна, украшена художественной стенною живописью, пол в ней из металлической плитки. — Иконостас имел иконы высокой художественной работы и среди них изображение великого князя Александра Невского». 22 июня 1902 года состоялось освящение храма, прибывшим из Тобольска Преосвященнейшим Епископом Антонием.
22 августа 1924 года рабочие и служащие консервного завода им. Губанова на общем собрании постановили: «просить окружной исполком о представлении в распоряжение рабочих организаций Александровской церкви с разбивкою вокруг парка для отдыха рабочих, а также представлении имеющихся на площади жилых помещений для заселения рабочими». К резолюциям рабочих присоединились служащие станции Курган, требующие церковь закрыть и передать её под культурно-просветительское училище. Но тогда в ответ на требования рабочих окружной исполком сообщил, что приветствует сознательность рабочих, но считает закрытие церкви преждевременным. В ответе говорилось, что «советская власть признаёт религию частным делом верующих и учитывает, что вредное влияние религиозного дурмана искоренимо только длительной культурно-просветительской работой среди широких масс трудящихся».
23 октября 1929 года постановлением ВЦИК СССР церковь закрыта. В разное время в храме располагались музей местного края, с 1930 года — спортзал, позже — факультет механизации Высшей партийной сельскохозяйственной школы, вещевой склад 32-го лыжного полка и с 1951 года Курганский областной краеведческий музей. На территории алтаря с 1957 года располагался планетарий.
Летом 1989 года исполнительный комитет Курганского областного совета народных депутатов принял решение о передаче здания Александро-Невской церкви второму религиозному обществу Русской православной церкви «для реставрации и отправления культовых обрядов». Возрождение обезглавленного храма началось с декабря 1991 года. Настоятелем стал протоиерей Аристарх Егошин. Собор стал кафедральным в 1993 году.






Памятник Декабристам проживавшим в свое время в Кургане в ссылке.










Площадь им.В.И.Ленина.










Городской сад.Аллея Памяти.


Улица Гоголя.


Курганский Машиностроительный завод и его основная продукция на протяжении многих лет.








Перекресток улиц Коли Мяготина и Пролетарской.






Дом в котором когда-то жил...


Когда-то КМИ,а сейчас КГУ.




Поселок "Энергетики",район магазина "Гипер Сити".






Улица Куйбышева,район центрального рынка.




Центральный рынок.


Поселок "Северный".Памятник А. М. Матросову — улица Гвардейская.


Школа №38...родная для многих и для меня в том числе.




Встреча с друзьями.




Прогулка по ночному городу.




































































9 МАЯ в городе!


































































Вот такие люди живут в Кургане!






И это тоже Курган.




Улица Коли Мяготина от перекрестка с Ленина в сторону Пролетарской.


Улица Ленина.




Отель "Славянская"






На этом месте много лет тому назад был кинотеатр "Звездный".Это то что от него осталось.








Рядом с торговым центром "Звездный" и памятником погибшим в локальных конфликтах землякам.


Памятник погибшим в локальных войнах Курганцам.


У памятника генералу Шумилову.Говорят что он наш земляк.


"Белый дом"




Центральный Универмаг.




Памятник промышленнику Д. И. Смолину -рядом с дрожжевым заводом,улица Куйбышева.




Проезд к Курганскому заводу сельскохозяйственных машин.




По дороге в район "Восточный".










На Увале.




Аэропорт утром.




Аэропорт.Информационное табло.


Зал ожидания Курганского аэровокзала.


Идем к самолету.




Техники готовят самолет к вылету.




До свиданья-Курган!








Летим домой.




Хельсинки.Финляндия.Новый год.

Пересекаем границу.Решили посмотреть что такое новый год в Финляндии и как его празднуют.Вернее это не сам новый год,это 27 декабря,преддверие нового года.


Едем по Финляндии.Недалеко от Хельсинки.


Остановка не перекус и на небольшой отдых перед въездом в столицу Финляндии.




Radisson Blu Plaza Hotel Helsinki находится в центре города Хельсинки, вблизи станции Центральная Железнодорожная станция Хельстнки, всего в двух шагах от множества местных ресторанов, баров и магазинов.Отель на 302 стандартных номера и номера-люкс, который недавно был отремонтирован, предлагает роскошное проживание гостям города, приехавшим сюда по делам или на отдых. От величественного строения веет роскошью старины, а светлые и яркие интерьеры предлагают все удобства современной жизни. К услугам посетителей — собственный ресторан и бары отеля, а также возможность позаниматься в фитнес-центре отеля.




Финский национальный театр (фин. Suomen Kansallisteatteri, швед. Finlands nationalteater) — самый старый профессиональный театр Финляндии, расположенный в центре Хельсинки. Основан в 1872 году. Здание театра возведено на привокзальной площади в 1902 году. Перед фасадом театра находится памятник финскому писателю Алексису Киви.


Сенатская площадь в предновогоднюю ночь.


























Успенский собор.








Вид на город со смотровой площадки Успенского Собора.










Луна над городом.


Центральные улицы Хельсинки.




Железнодорожный вокзал.


















Virgin Oil Co.Единственный объединяющий американско-итальянскую кухню, живую музыку и непринужденную барную обстановку ресторанный комплекс в самом сердце Хельсинки. Пицца из дровяной печи, вино из бочки, живая музыка на верхнем этаже.





Stockmann (произносится Стокман) — финская компания розничной торговли и одноимённая сеть магазинов по продаже одежды и товаров для дома. Штаб-квартира — в Хельсинки. Помимо универмагов Стокманн компания также владеет такими известными брендами одежды, как Seppälä (Сеппяля) и Lindex, а на российском рынке по франшизе развивает такие бренды, как Bestseller (Jack Jones, Vero Moda, и другие). Раньше Stockmann по франшизе развивал магазины Zara и Nike, первые были проданы, а вторые закрыты.
Магазины компании расположены в Финляндии, России, Эстонии, Латвии и Литве.
Общая численность персонала — 15 тыс. человек (2010 год). В 2006 году оборот группы составил 1,3 млрд евро, операционная прибыль — 129 млн евро, чистая прибыль 72 млн евро.
С декабря 2012 года в универмагах Stockmann в Хельсинки введена услуга по оплате покупок в рублях.[7]








Памятник «Три кузнеца» (Kolmen sepän patsas)
Свидетельство об одной из самых трогательных и романтичных финских историй о любви и мечте.Легенда рассказывает о тех временах, когда кузнечное ремесло давало не только средства на пропитание, но прославило этих умельцев как кудесников и мастеров, способных выковать редкой красоты вещицы. Это было как волшебство. Говорили, что умелый кузнец может выковать даже солнце со звездами. И вот одна городская колдунья пожелала отдать свою дочь, прекрасную как чистое небо и нежную как дуновение ветерка, тому кто сможет выковать для нее счастье!
С тех самых пор в центре Хельсинки стоят и, не покладая рук, работают трое кузнецов, тщетно пытаясь смастерить на наковальне счастье. Памятник появился в 1932 году на площади , которую так и назвали «Площадь трех кузнецов». Другая городская легенда гласит, что кузнецы опустят свои молоты в тот момент, когда мимо пройдет девушка неземной красоты, способная затмить дочь колдуньи.Памятник был открыт в Хельсинки в 1932 году, придумал памятник Феликс Нулунда. На постаменте вы сможете увидеть надпись: «Monumentum – curavit – legatum – J. tallbergianum – pro Helsingfors A.D. MCMXXII», которая указывает на то, что памятник был подарен городу компанией «Pro Helsingfors», а меценатом приобретения стал бизнесмен Джулиус Таллберга.




Новогодние темы в оформлении витрин.














Торговая улица Aleksanterinkatu (Александринкату) – она названа в честь русского государя Александра I . Именно он обратил внимание на Хельсинки, перенеся в 1812 году столицу из древнего города Турку.










Рыночная площадь и обелиск императрицы (Keisarinnankivi – императрицын камень, так дословно переводится название памятника с финского), на вершине которого распростер свои крылья золотой двуглавый орел – cимвол монаршей власти и вхождения Финляндии в состав Российской империи.
Стела императрицы является первым общественным памятником города Хельсинки. Была открыта в 1835 г. в память о посещении Хельсинки Императором Николаем I и его супругой Императрицей Александрой Федоровной двумя годами раньше. Финны особенно любили Александру Федоровну – патронессу Гельсингфорса, за что и решили увековечить память о ней и установить памятник, в том месте, куда когда-то, согласно легенде, ступила ее нога при схождении на берег.
Выполнена стела по эскизам все того же Карла Людвига Энгеля (Karl Ludvig Engel) – известного берлинского зодчего. Однако ход истории отразился на обелиске – двуглавый орел был сброшен во время русской революции 1917 г. Долгое время он хранился в музее и был вновь установлен на вершине обелиска в 1972 г., став единственным символом Российской империи в мире.






Президентский дворец (фин. Presidentinlinna, швед. Presidentens slott) — рабочая резиденция президента Финляндии.
Здание в стиле ампир было заложено в 1816 году в центре Гельсингфорса на Кауппатори по проекту архитектора Пера Гранстедта[fi] и построено в 1820 году для состоятельного гельсингфорского купца — Юхана Хейденштрауха.
В 1837 году особняк был выкуплен правительством для использования в качестве резиденции Финляндского генерал-губернатора, но по желанию императора Николая I здание было обращено в царскую резиденцию, что потребовало значительной перепланировки здания, выполненной по проекту известного финского архитектора Карла Людвига Энгеля.
Сами реконструкционные работы проводились уже после кончины архитектора — в 1843—1845 годах.
Здание служило в качестве жилой резиденции императорской семьи до 1917 года, однако монархи посещали дворец нечасто (последний раз в 1915 году). В 1907 году в здании по проекту архитектора Юхана Якоба Аренберга были реконструированы зал приёмов и круглый зал.
Во время первой мировой войны с октября 1915 г. в здании временно размещался военный госпиталь. С марта 1917 по апрель 1918 г. во дворце находился Исполком Городского Совета Рабочих и Солдат Хельсинки.
Во второй половине 1918 года особняк официально переименован в Президентский дворец. До 1993 года здание служило одновременно и жилой, и рабочей резиденцией президента Финляндии, пока не была построена жилая резиденция Мянтюниеми в районе Мейлахти, на берегу залива Тёёленлахти.
В декабре 2012 года, после проведения традиционного президентского приёма, устраиваемого ежегодно во дворце в честь Дня независимости Финляндии, здание было закрыто на двухлетний ремонт, в связи с чем рабочий кабинет президента Саули Нийнистё расположился в резиденции мэра Хельсинки на Алексантеринкату, а кабинеты сотрудников секретариата президента — в здании Генерального штаба на улице Марианкату и в Доме Говиниуса (Goviniuksen talo) на улице Катариинанкату.


Главная «достопримечательная» улица Хельсинки – Эспланада, бульвар, отходящий от Торговой площади. Это, собственно, не одна улица, а две – Северная Эспланада и Южная Эспланада.


Отель Kamp расположен в торговом районе напротив парка Эспланада, в пешеходной зоне Хельсинки. Порт, рынок и железнодорожная станция находятся в пяти минутах ходьбы от отеля. Здание отеля Kamp является одним из наиболее ценных исторических зданий в Хельсинки.


Самый популярный здешний ресторан – «Капелли», уютное старое здание с огромными окнами и просторным патио, где любил обедать композитор Ян Сибелиус (Eteläesplanadi 1, www.kappeli.fi).




































Йоулупукки – финский Дед Мороз.


Хельсинки.Финляндия.Зима.

Хе́льсинки (фин. Helsinki, Гельсингфо́рс швед. Helsingfors) — столица и крупнейший город Финляндии, административный центр провинции Уусимаа. Расположен на юге страны, на берегу Финского залива Балтийского моря. Население — 588 941 человек (31.01.2011). Иностранные граждане составляют около 10 % населения города.
Хельсинки вместе с городами-спутниками Вантаа, Эспоо и Кауниайнен образует столичный регион с населением более миллиона человек. Население Большого Хельсинки, территория которого включает 12 коммун, превышает 1 300 000 человек. Хельсинки является центром бизнеса, образования, культуры и науки в Финляндии. В Большом Хельсинки расположены 8 университетов и 6 технологических парков. 70 % иностранных компаний, работающих в Финляндии, расположены в столичном регионе. Миграция населения из провинции делает Хельсинки одним из самых быстрорастущих муниципальных районов в Европе. Главным международным авиаузлом в Финляндии является Аэропорт Хельсинки-Вантаа, расположенный в 20 километрах от центра столицы и осуществляющий прямые перелёты по всему миру. Путь от Хельсинки до Таллина занимает 1,5 часа по морю и 18 минут на вертолёте. В два других крупных города, Тампере и Турку, можно попасть за 1,5—2 часа на поезде и 1,5—2,5 часа на машине.
В 2011 году Хельсинки занял первое место в рейтинге 25 лучших городов мира, составленном британским журналом Monocle (англ.)русск. (на втором месте — Цюрих, на третьем — Копенгаген). В том же 2011 году в опубликованном международной консалтинговой компанией Mercer рейтинге наиболее безопасных городов мира Хельсинки разделил 2—4 места с Цюрихом и Берном (на первом месте — Люксембург). В начале 2012 года газета The New York Times в ежегодно публикуемом ею списке мест нашей планеты, которые стоит посетить в наступившем году, поставила Хельсинки на второе место (на первом месте — Панама, на третьем — Мьянма).
По опросам общественного мнения, в 2012 году Хельсинки занимает четвёртое место по уровню привлекательности для проживания среди финских граждан.
В 2013 году по расчетам консалтингового агентства ECA International, Хельсинки занял двадцатое место в рейтинге самых дорогих городов планеты (первое место — Осло)[10], а международная деловая газета Financial Times представила ряд районов финской столицы в лучшем свете как мест для вложений в недвижимость.
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D5%E5%EB%FC%F1%E8%ED%EA%E8








Финский национальный театр (фин. Suomen Kansallisteatteri, швед. Finlands nationalteater) — самый старый профессиональный театр Финляндии, расположенный в центре Хельсинки. Основан в 1872 году. Здание театра возведено на привокзальной площади в 1902 году. Перед фасадом театра находится памятник финскому писателю Алексису Киви.
Драматический театр, на основе которого позднее был создан Финский национальный театр, был основан в 1872 году в городе Пори драматургом Каарло Бергбумом и его сестрой Эмилией. До 1902 г. носил название Финского театра. Помимо драматических спектаклей здесь с 1873 г. ставились и оперы, однако 1879 г. оперная труппа отделилась от театра. С 1902 г. театр стал работать в собственном здании на привокзальной площади в Хельсинки, построенном по проекту архитектора Онни Тарьянне, где располагается и сегодня.

Создателя Финского Национального театра — филолога, критика и драматурга Каарло Бергбума — по праву считают основателем национальной театральной школы. Доктор Бергбум открыл первых значительных финских драматургов и актеров, имена которых до сих пор остаются самыми яркими среди мастеров финской сцены. Одной из таких звезд была Ида Аалберг — лучшая скандинавская трагическая и характерная актриса рубежа XIX—XX веков. Среди ведущих финских актеров были Адольф Линдфорс, лучший финский исполнитель мольеровского репертуара, и Аксель Ахельберг, дебютировавший в амплуа героя и первого любовника, но особую популярность приобретший своими характерными ролями. В репертуаре первых сезонов были произведения финских драматургов, ныне ставшие классикой: «Сваты» Корхонена, «Ошибки» Тавастьерна, «Леа», «Помолвка», «Сельские сапожники», «Семеро братьев» Алексиса Киви, памятник которому стоит перед массивным зданием Финского национального театра на центральной площади Хельсинки. Наряду с финской драматургией на сцене Национального театра ставилась западноевропейская театральная классика и пьесы современных драматургов (Шекспир, Мольер, Кальдерон, Шиллер, Гете, Ибсен, Стриндберг, Гауптман). С 1917 до 1950 г. театр возглавлял филолог Эйно Калима. Он открыл финской публике драматургию Чехова, выступая как режиссёр-постановщик многих чеховских пьес и как переводчик.
В репертуаре театра всегда было много спектаклей по произведениям русских авторов — Гоголя, Тургенева, Островского, Достоевского, Толстого, Горького, Э.Успенского. В числе российских режиссёров, сотрудничавших с Финским национальным театром, можно назвать Г. А. Товстоногова, А. Эфроса, В.Фокина, Г. Козлова. Последние обменные гастроли с Александринским театром проходили в 2000 году — тогда на сцене Александринского театра были показаны историческая драма «Маннергейм» Л. Хиетамиеса в постановке Антти Халонена, а в Финском национальном театре прошли чеховские «Три сестры» в постановке Валерия Фокина.
Финский национальный театр имеет давние творческие связи со многими крупными театрами Европы и постоянно обменивается с ними гастролями и творческими делегациями.
























Та самая башня с часами на привокзальной площади финской столицы.




Те самые атланты.





Сенатская площадь






Старейшее из сохранившихся зданий Хельсинки — дом коммерции советника Иоганна Сёдерхольма (1757)




Часовой недалеко от президентского дворца.










Собор Святого Николая или просто Кафедральный собор (фин. Helsingin tuomiokirkko, швед. Helsingfors domkyrka) — главная церковь Хельсинкской епархии Евангелическо-лютеранской церкви Финляндии и домашняя церковь общины прихожан собора. Расположен в Хельсинки в районе Круунунхака на Сенатской площади.
Строительство собора велось по проекту Карла Людвига Энгеля в 1830—1852 годах, параллельно со строительством в Петербурге Исаакиевского собора, с которым Хельсинкский имеет много общего.
В 1842 году в Гельсингфорсе торжественно отмечалось двухсотлетие Александровского университета. А поскольку его парадный зал не мог вместить всех собравшихся (более 3000 человек), то «центромъ торжественныхъ обрядовъ назначена была находящаяся близъ университета Николаевская церковь, уже почти совершенно готовая, но ещё не освящённая. … Изъ Николаевскаго храма процессiя, а съ нею и большая часть публики отправилась въ старую лютеранскую церковь, находящуюся въ довольно отдаленной части города…»
Храм был торжественно открыт 15 февраля 1852 года. Собор посвящён святому Николаю[1] — небесному покровителю царствующего императора Николая I, и получил название церковь Св. Николая (фин. Nikolainkirkko).
Император Николай II повелел украсить храм выплавленными из цинка скульптурными изображениями апостолов.
После того как в 1917 году Финляндия стала независимой, храм получил название Сууркиркко (фин. Suurkirkko, Большая церковь).
В 1952 году, в один год с Олимпиадой в Хельсинки, отмечался 100-летний юбилей храма.
В 1959 году была образована Хельсинкская епархия, после чего храм стал называться Хельсинкским собором (фин. Helsingin tuomiokirkko).
Ежегодно 6 декабря, в День независимости Финляндии, в полдень в соборе проходит экуменическое богослужение с участием президента республики и членов Государственного совета.













Рыночная площадь.



Морской трамвай на о.Суоменлинна.














Фонтан Хавис Аманда в Хельсинки.
В парке Эспланади недалеко от концертной эстрады стоит фонтан с фигурой обнаженной девушки в центре. Это — символ Хельсинки, Хавис Аманда. Автор скульптуры — Вилле Валгрен, финский скульптор, долгое время живший и работавший в Париже. Именно оттуда он и отправил скульптуру морем по заказу города Хельсинки. Установленная в парке в начале прошлого столетия, Аманда вызвала бурю разнообразных эмоций среди местных жителей своим «непристойным видом», однако вскоре страсти поутихли, и именитые хельсинкские арт-авторитеты решили оставить мраморную деву на своем месте в центре фонтана.




Самый популярный здешний ресторан – «Капелли», уютное старое здание с огромными окнами и просторным патио, где любил обедать композитор Ян Сибелиус.








Ресторан Virgin Oil Co. расположен в уникальном месте, в самом центре города, у парка Кайвопуйсто. Кроме имеющих свою особую атмосферу ужинов, ресторан известен гастролями прекрасных исполнителей.Единственный объединяющий американско-итальянскую кухню, живую музыку и непринужденную барную обстановку ресторанный комплекс в самом сердце Хельсинки. Пицца из дровяной печи, вино из бочки, живая музыка на верхнем этаже.




Конный памятник маршалу Маннергейму (фин. Marsalkka Mannerheimin ratsastajapatsas) установлен на проспекте Маннергейма в Хельсинки.
Впервые идея о возведении памятника возникла в 1930 году, однако так и не воплотилась в жизнь. К проекту памятника маршалу вернулись уже после его смерти. Его автором стал скульптор Аймо Тукиайнен. Открытие памятника состоялось 4 июня 1960 года в честь 93-й годовщины со дня рождения маршала Маннергейма. Общая высота бронзового памятника вместе с гранитным пьедесталом составляет 11,7 метров. В 1998 году рядом с памятником был построен музей современного искусства Киасма.










Брусчатка старого Хельсинки.








Не много ночного Хельсинки.












Памятник Йохану Вильгельму Снелльману.
Йо́хан Ви́льгельм Сне́лльман (также иногда используется написание Снельман, швед. Johan Vilhelm Snellman, 12 мая 1806, Стокгольм, Швеция — 4 июля 1881, Киркконумми, Финляндия) — финский философ, писатель, журналист и государственный деятель, один из известнейших фенноманов XIX века. Сыграл ключевую роль в становлении финского языка в качестве государственного языка Финляндии и финской марки в качестве финской национальной валюты.


















Успенский собор.


В торговом центре Itakeskus/
















Версаль.Париж.Франция.

Верса́ль — дворцово-парковый ансамбль во Франции (фр. Parc et château de Versailles), бывшая резиденция французских королей в городе Версаль, ныне являющимся пригородом Парижа; центр туризма мирового значения.
Версаль сооружался под руководством Людовика XIV с 1661 года, и стал своеобразным памятником эпохи «короля-солнца», художественно-архитектурным выражением идеи абсолютизма. Ведущие архитекторы — Луи Лево и Жюль Ардуэн-Мансар, создатель парка — Андре Ленотр. Ансамбль Версаля, крупнейший в Европе, отличается уникальной целостностью замысла и гармонией архитектурных форм и преобразованного ландшафта. С конца XVII века Версаль служил образцом для парадных загородных резиденций европейских монархов и аристократии, однако прямых подражаний ему не имеется.
С 1682 по 1789 годы, до Великой французской революции, Версаль являлся официальной королевской резиденцией. В 1801 году получил статус музея и открыт для публики; с 1830 года музеем стал весь архитектурный комплекс Версаля; в 1837 году в королевском дворце открылся Музей истории Франции. В 1979 году Версальский дворец и парк включены в список всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.
С Версалем связано множество значимых событий французской и мировой истории. Так, в XVIII веке королевская резиденция стала местом подписания многих международных договоров, в том числе договора, завершившего Войну за независимость США (1783). В 1789 году работавшее в Версале Учредительное собрание приняло Декларацию прав человека и гражданина. В 1871 году, после поражения Франции во Франко-прусской войне, в Версале, оккупированном германскими войсками, было провозглашено создание Германской империи. Здесь же в 1919 году был подписан мирный договор, завершивший Первую мировую войну и положивший начало так называемой Версальской системе — политической системе послевоенных международных отношений.
История Версальского дворца начинается в 1623 году с очень скромного охотничьего замка наподобие феодального, возведённого по желанию Людовика XIII из кирпича, камня и кровельного сланца на территории, купленной у Жана де Суази (Jean de Soisy), чья семья владела землями с XIV века. Охотничий замок находился в том месте, где сейчас располагается мраморный двор. Его размеры были 24 на 6 метров. В 1632 году территория была расширена за счёт покупки Версальского поместья у архиепископа Парижского из рода Гонди, и предпринята двухлетняя перестройка.
Людовик XIV
С 1661 года «король-солнце» Людовик XIV начал расширять дворец, чтобы использовать его как свою постоянную резиденцию, так как после Фрондского восстания проживание в Лувре казалось ему небезопасным. Архитекторы Андре Ленотр и Шарль Лебрен обновили и расширили дворец в стиле классицизма. Весь фасад дворца со стороны сада занимает большая галерея (Зеркальная галерея, Галерея Людовика XIV), которая своими картинами, зеркалами и колоннами производит потрясающее впечатление. Кроме неё заслуживают упоминания также Галерея битв, дворцовая часовня и Королевская опера.
Людовик XV
После смерти Людовика XIV в 1715 году, пятилетний король Людовик XV, его двор, а также Регентский совет Филиппа Орлеанского вернулись в Париж. Российский Царь Пётр I, во время своего визита во Францию, останавливался в мае 1717 года в Большом Трианоне. 44-летний царь во время нахождения в Версале изучал устройство Дворца и парков, которые послужили ему источником вдохновения при создании Петергофа на берегу Финского залива под Санкт-Петербургом (Verlet, 1985).
Версаль менялся во времена правления Людовика XV, но не столь масштабно, как это было при Людовике XIV. В 1722 году король и его двор вернулись в Версаль и первым проектом стало завершение Салона Геркулеса, сооружение которого было начато в последние годы правления Людовика XIV, но из-за смерти последнего закончено не было.
Существенным вкладом Людовика XV в развитие Версаля признаны Малые апартаменты Короля; Покои Мадам, Покои Дофина и его супруги на первом этаже Дворца; а также личные покои Людовика XV — малые апартаменты Короля на втором этаже (позже перестроенные в апартаменты Мадам Дюбарри) и малые апартаменты Короля на третьем этаже — на втором и третьем этажах Дворца. Главным достижением Людовика XV в развитии Версаля стало завершение сооружения Зала Оперы и Дворца Малый Трианон (Verlet, 1985).
Не менее существенным вкладом является разрушение Лестницы Послов, единственного церемониального пути в Большие Королевские покои. Это было сделано для сооружения апартаментов дочерей Людовика XV.
Существенных изменений в Парке не произошло, по сравнению с временами Людовика XIV; единственным наследством Людовика XV в парках Версаля является завершение сооружения Бассейна Нептуна между 1738 и 1741 годами (Verlet, 1985). В последние годы своего правления, Людовик XV, по совету архитектора Габриэля, начал реконструкцию фасадов внутренних дворов Дворца. По другому проекту, Дворец должен был получить классические фасады с городской стороны. Этот проект Людовика XV продолжался также все время правления Людовика XVI, и был завершён только в ХХ веке (Verlet, 1985).
Стоимость
Зеркальный зал
Все счета, связанные со строительством дворца, сохранились до нашего времени. Сумма, учитывающая все расходы, составляет 25 725 836 ливров (1 ливр соответствовал 409 г серебра), что в общем счёте составляло 10 521 866, 924 кг. серебра или 456 миллионов гульденов по 243 г серебра.[источник не указан 1594 дня] Пересчёт на современную стоимость практически невозможен. Исходя из цены на серебро в 250 евро за кг, построение дворца поглотило 2,6 миллиарда евро.[источник не указан 1594 дня] Исходя из покупательной способности тогдашнего гульдена как 80 евро, строительство обошлось в 37 миллиардов евро.[источник не указан 1594 дня] Ставя расходы на построение дворца в соотношение с государственным бюджетом Франции в XVII веке, получается современная сумма в 259,56 миллиардов евро. Почти половина этой суммы израсходована на создание внутренней отделки. Лучшие мастера эпохи Жакоб, Жан Жозеф Шапюи создавали роскошные буазери.[источник не указан 1594 дня] Эти расходы распределились на 50 лет, в течение которых шло строительство Версальского дворца, завершённого в 1710 году.
Участок будущей постройки потребовал проведения земельных работ в огромном объёме. Рекрутирование рабочих с окрестных деревень проходило с большим трудом. Крестьян принуждали становиться «строителями». Чтобы увеличить число рабочих на строительстве дворца, король запретил всё частное строительство в окрестностях. Рабочих часто завозили из Нормандии и Фландрии. Почти все заказы велись через тендеры, расходы исполнителей, превышающие изначально названные, не оплачивались. В мирные времена к строительству дворца привлекалась и армия. Министр финансов Жан-Батист Кольбер следил за экономностью. Принудительное присутствие аристократии при дворе было дополнительной мерой предосторожности со стороны Людовика XIV, обеспечивавшего себе, таким образом, полный контроль над деятельностью аристократии. Только при дворе было возможно получить чины или посты, а кто уезжал, терял свои привилегии.
Парк
Партер перед оранжереей
Регулярный парк Версальского дворца — один из самых крупных и значимых в Европе. Он состоит из множества террас, которые понижаются по мере удаления от дворца. Клумбы, газоны, оранжерея, бассейны, фонтаны, а также многочисленные скульптуры представляют собой продолжение дворцовой архитектуры. В версальском парке также расположены несколько небольших дворцеобразных сооружений, например, Малый Трианон, Большой Трианон и тому подобное.
Вокруг дворца постепенно возник город, в котором селились ремесленники, снабжавшие королевский двор. В Версальском дворце также жили Людовик XV и Людовик XVI. За это время население Версаля и прилегающего города достигло 100 тысяч человек, однако, оно быстро сократилось после того, как король был вынужден переселиться в Париж.
Эпоха Французской революции и Первой империи Наполеона
5 мая 1789 года в Версальском дворце собрались представители дворянства, духовенства и буржуазии. После того как король, которому по закону давалось право собирать и распускать подобные мероприятия, по политическим причинам закрыл заседание, депутаты от буржуазии объявили себя Национальным собранием и удалились в Бальный дом. После 1789 года содержать Версальский дворец удавалось лишь с трудом.
5-6 октября 1789 года сначала толпа из парижских предместий, а затем национальная гвардия под командованием Лафайета явились в Версаль с требованием, чтобы король и его семья, а также Национальное собрание, переехали в Париж. Подчиняясь силовому давлению, Людовик XVI, Мария-Антуанетта, их родственники и депутаты переехали в столицу. После этого значение Версаля как административного и политического центра Франции снизилось и в дальнейшем не восстанавливалось. В 1799 году к власти во Франции приходит Наполеон Бонапарт, который берёт Версаль под свою защиту. В 1805 году Версаль посещает папа римский Пий VII . В 1806 году император Наполеон I приказывает французскому архитектору Жаку Гондуэну начать разработку плана восстановления Версаля. Он предложил два проекта по перестройке и реставрации дворца, но оба они не были поддержаны императором. В 1808 году начинается реставрация Версальского дворца: восстанавливаются золотые панели, зеркала, перевозится мебель из Лувра и Фонтенбло. Также императору в 1811—1812 гг. были представлены различные планы строительства в Версале, но осуществить их не удалось, так как Первая империя рухнула в 1814—1815 гг. и к власти вновь пришла династия Бурбонов.
После революции
Со времён Луи-Филиппа многие залы и помещения начали восстанавливать, а сам дворец стал выдающимся национальным историческим музеем, в котором были выставлены бюсты, портреты, картины баталий и другие произведения искусства преимущественно исторической ценности.
Провозглашение Германской империи
Версальский дворец имел большое значение в немецко-французской истории. После поражения Франции во Франко-прусской войне он с 5 октября 1870 по 13 марта 1871 года был резиденцией главного штаба немецкой армии. 18 января 1871 года в Зеркальной галерее была провозглашена Германская империя, а её кайзером — Вильгельм I. Это место было умышленно подобрано, чтобы унизить французов.
Предварительный мирный договор с Францией был подписан месяцем позже — 26 февраля, опять же в Зеркальной галерее. В марте эвакуировавшееся французское правительство переместило столицу из Бордо в Версаль, и лишь в 1879 году снова в Париж.
Версальский договор
В конце Первой мировой войны в Версальском дворце было заключено предварительное перемирие, а также Версальский договор, который побеждённая Германская империя была вынуждена подписать. На этот раз, историческое место было подобрано французами, чтобы унизить немцев.
Жёсткие условия Версальского договора (в том числе огромные контрибуционные выплаты и признание единоличной вины) легли тяжким грузом на плечи молодой Веймарской республики. Из-за этого распространены взгляды, что последствия Версальского договора были основой для будущего возникновения нацизма в Германии.
Мраморный двор Версаля
После Второй мировой войны (1945—1995) Версальский дворец стал местом немецко-французского примирения. Об этом свидетельствуют празднества по поводу 40-летнего юбилея подписания Елисейского договора, состоявшиеся в 2003 году.
В 1952 году правительство республики решает выделить на реставрацию 5 млрд франков и вновь обращается к меценатам. Вся Франция начала сбор денег на восстановление дворца, от самых богатых людей до беднейшего населения Франции . По радио раздался клич боли: «Вы говорите, что Версальский дворец угрозой разорения. Не это ли означает, что западная культура находится на грани потери одного из своих лучших драгоценных камней. Это не только шедевр искусства Франции…». Постепенно в Версаль вернулись все ценности. Также с 50-х годов начинается обязательный «ритуал»: каждый посещавший Францию глава государства должен был встретиться с президентом Франции именно в Версальском дворце. Лишь в середине 1990-х «ритуал» прекращается и встречи переносятся в Париж. В 1960-х гг. полностью был восстановлен Большой Трианон.
В 1995 году Указом № 95-463, правительство Франции объявило о создании Учреждения национального музея и имущества Версаля . Этот новый статус дает государственному учреждению финансовую автономию и статус юридического лица. В 2010 году Указом № 2010—1367, название государственного органа меняется на Общественное учреждение национального владения и музея Версаль . Вводится должность президента Версаля, которую занимает Жан-Жак Айагон. 2 октября 2011 года Президентом Общественного учреждение национального владения и музея Версаль стала Катерина Пегард. В 1979 году Версаль включен Список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, а с 2001 года входит в Ассоциацию европейских королевских резиденций.
В Версальском дворце родились следующие короли и члены их семей:
Филипп V (король Испании)
Людовик XV
Людовик XVI
Людовик XVIII
Карл X
Попытки подражания
Многие дворцы Европы были построены под несомненным влиянием Версаля. К ним относятся замки Сан-Суси в Потсдаме, Шёнбрунн в Вене, Большие дворцы в Петергофе, Усадьба Рапти в Луге, Гатчине и в Рундале (Латвия), а также другие дворцы на территории Германии, Австрии и Италии.
Едем в Версаль.


Едем ужу по Версалю.Версаль,как известно,пригород Парижа.














Подъезжаем к дворцовому комплексу.


Золотые ворота Версаля очень похожи на ворота Екатерининского дворца в Санкт- Петербурге.






Дворцовая площадь.




Центральный вход во дворец.


Королевская часовня Сен-Луи — величественное сооружение, которое вошло в число самых прекрасных произведений искусства в стиле барокко. Часовня состоит из двух помещений: верхней и нижней капелл.
Верхняя капелла предназначалась для короля и членов его семьи.В верхней капелле колоннада из белого мрамора с позолоченными капителями, росписи и орган. Нижняя капелла предназначалась для придворных.


Она-же с верхней капеллы.




Прогулка по дворцу.
































Королева Франции Мария Амалия, со своими детьми Генрихом Орлеанским, герцогом Aumale (1822) и Антуаном Орлеанский, герцогом Монпансье (1824). Луи Герсент (Версаль)LOUIS HERSENT (1777-1860).


Луи-Филипп I (Людовик-Филипп I).






Паоло Кальяри (Веронезе) (1528-88). "Ребекка и Элиэзер" .
























Зеркальная галерея (фр. Galerie des Glaces) — самый известный интерьер Версальского дворца. Вместе с исчезнувшей лестницей Послов и дворцовой Часовней входила в тройку самых масштабных интерьеров резиденции Людовика XIV. Размеры зала в плане 73,0 м × 10,5 м. Высота — 12,3 м.
Зеркальная галерея стала образцом для многих залов европейских дворцов.
В каждом из трёх построенных Бартоломео Франческо Растрелли Зимних дворцов была предусмотрена светлая галерея для придворных куртагов с зеркалами напротив окон.
После посещения графом и графиней Северными Версаля в Павловском дворце появились залы Войны и Мира, соединённые открытыми арками с Греческим залом, от которых, как и в Версале, начинаются Северная (мужская) и Южная (женская) анфилады.
Самое известное подражание Зеркальной галерее Версаля, и самое близкое к оригиналу, существует в замке Людвига II Херренкимзее. Кстати, баварцы гордятся тем, что их Зеркальная галерея длиннее французской — размеры её 100 м х 15 м.






Вид на парк из окна.






Так Версаль выглядит.


Юбер Робер - Фонтаны Аполлона в садах Версаля.










статуя молодого Людовика XIV произведение скульптора Жана Варена.
a href="http://img-fotki.yandex.ru/get/9759/197939249.38/0_d89bf_6988863e_XL.jpg"></a>





Галерея битв, над оформлением которой работал художник Абель де Пуйоль, украшена тридцатью тремя монументальными росписями, иллюстрирующими военный эпос Франции. Здесь представлены все крупнейшие битвы с 496 по 1809 год. Коронационный зал украшен двумя большими работами Жака-Луи Давида - «Коронация Наполеона 2 декабря 1804 года» и «Принесение присяги императору 5 декабря 1804 года».


14 октября 1806. Йена-Ауэрштедтское сражение 1806.








Карл Великий получающий представления Видукинд в Падерборн в 785.




Памятник Людовику XIV в Париже – это один из наиболее памятных монументов Франции, который посвящен великому королю и полководцу. Изначально он был изготовлен талантливым скульптором Бернини из мрамора. Скульптор прибыл в Париж для оформления восточного фасада Лувра и возведения монумента. Королю его работа не понравилась, но скульптора вознаградили и отправили домой.
После этого недовольный монарх поручил Жирардону изменить памятник, переделав портретное сходство, превратив его в статую римского полководца. Этот монумент был установлен в дальнем углу живописного Версальского парка. Нынешний памятник является точной его копией, отлитой из свинца. Памятник представляет собой конную статую знаменитого монарха, который величественно восседает на коне. Этот памятник очень почитаем жителями Франции.


< img src="URL картинки" >

Лувр.Париж.Франция.

Лувр (фр. Musée du Louvre) — один из крупнейших и самый популярный[1] музей мира (9 720 260 посетителей в 2012 году, третий в мире по занимаемой площади: 160 106 квадратных метров, из которых на 58 470 располагаются экспозиции). Музей расположен в центре Парижа, на правом берегу Сены, на улице Риволи, в 1-м округе столицы.
Здание музея — старинный королевский дворец (Palais du Louvre). Конная статуя Людовика XIV обозначает точку начала так называемой исторической оси Парижа, но дворец не выровнен по ней.
Лувр — один из старейших музеев с богатой историей коллекционирования художественных и исторических реликвий Франции, начиная со времён династии Капетингов и до наших дней.
В Лувре собиралось всё, этот музей можно назвать универсальным. Его коллекции покрывают огромные географические и временные пространства: от западной Европы до Ирана через Грецию, Египет и Ближний Восток; с античности до 1848 года. Европейское искусство новейшего периода времени — с 1848 года и до наших дней — представлено в Музее Орсе и Центре Жоржа Помпиду, а азиатское выставляется в музее Guimet. Искусство Африки, Америки и Океании экспонируется в музее набережной Бранли.
В основе Лувра лежит замок-крепость — Большая башня Лувра, — возведённая королём Филиппом-Августом в 1190 году. Одним из главных предназначений замка было наблюдение низовий Сены, одного из традиционных путей вторжений и набегов эпохи викингов. В 1317 году, после передачи имущества Тамплиеров Мальтийскому ордену, королевская казна переносится в Лувр. Карл V делает из замка королевскую резиденцию.
Устаревшая Большая башня Лувра была разрушена по приказу Франциска I в 1528 году, и в 1546 начинается превращение крепости в великолепную королевскую резиденцию. Эти работы проведены Пьером Леско и продолжались во время правления Генриха II и Карла IX. Два новых крыла были присоединены к зданию. В 1594 году Генрих IV решает соединить Лувр с дворцом Тюильри, построенным по желанию Екатерины Медичи. Квадратный двор дворца создавался архитекторами Лемерсье, а затем Луи Лево во времена правления Людовика XIII и Людовика XIV, увеличил дворец в четыре раза. Оформлением и украшением дворца руководили тогда такие художники как Пуссен, Романелли и Лебрен. В 1667—1670 гг. архитектором Клодом Перро на восточном фасаде дворца, выходящем на площадь Лувра, сооружена Колоннада Лувра.
В 1682 году работы были резко приостановлены, когда Людовик XIV выбирает Версаль как новую королевскую резиденцию. Начиная с XVIII века растет количество предложений превратить здание Лувра в музей. Проект рождается в правление Людовика XV и заканчивается с Французской Революцией.
После революции работы в Лувре продолжил Наполеон I. Его архитекторы Персье и Фонтен начали сооружение северного крыла вдоль улицы Риволи. Это крыло было достроено в 1852 году при Наполеоне III, и сооружение Лувра было завершено. После пожара и разрушения Тюильри, происшедших при осаде Парижской коммуны в мае 1871 года, Лувр приобрел современный вид.
Впервые двери музея были открыты для публики 10 августа 1793 г., во время Французской Революции. При Первой империи именовался музеем Наполеона.
В начале своего существования Лувр пополнял фонды за счёт королевских коллекций, собранных в своё время Франциском I (итальянские полотна) и Людовиком XIV (самое крупное приобретение — 200 полотен банкира Эверара Жабаха (фр. Everhard Jabach). На момент основания музея королевская коллекция насчитывала ровно 2500 полотен.
Постепенно в собрание музея были переданы наиболее ценные картины королевской коллекции. Огромное количество скульптур пришли из Музея французской скульптуры (musée des Monuments français) и после многочисленных конфискаций имущества в период революции.
В период наполеоновских войн с подачи первого директора музея, барона Денона, луврская коллекция пополнялась военными трофеями, тогда же в музей попадают археологические находки из Египта и Ближнего Востока. На протяжении XIX и XX веков коллекция музея была пополнена в результате множества приобретений и даров, в числе последних — коллекция Эдмунда Ротшильда, доставшаяся музею по завещанию последнего.
Экспонаты попадали в Лувр различными путями. Знаменитейшие полотна Лувра — «Джоконда» Леонардо да Винчи и «Прекрасная садовница» Рафаэля — принадлежали ещё Франциску I, который приобрёл личное собрание Леонардо после его смерти в 1519 году. Многие полотна попали в Лувр в качестве трофеев наполеоновской армии, особенно после разграбления Венеции в 1798 году (напр., «Брак в Кане Галилейской» Паоло Веронезе). «Маленький нищий» Мурильо был куплен Людовиком XVI в 1782 г. А «Кружевница» Вермера и «Автопортрет с чертополохом» Дюрера приобретены музеем в 1870 и 1922 годах соответственно. Наконец, полотно «Христос на Кресте» Эль Греко досталось музею даром, его забрали из здания суда в Prades (Восточные Пиренеи) в 1908 году.
Самые известные скульптуры музея — Венера Милосская, найденная в 1820 году и тогда же приобретённая послом Франции у турецкого правительства, и Ника Самофракийская, найденная по частям в 1863 году на острове Самотраки Шарлем Шампуазо (фр. Charles Champoiseau), археологом и вице-консулом Франции в Адрианополе.
Коллекции Лувра хранят шедевры искусства разных цивилизаций, культур и эпох. В музее около 300 000 экспонатов, из которых только 35 000 выставляются в залах. Многие экспонаты содержатся в хранилищах, поскольку не могут быть показаны посетителям более трёх месяцев подряд из соображений сохранности.
Экспонаты Лувра разбиты на следующие коллекции:
Древний Восток
Древний Египет
Древние Греция, Этрурия, Рим
Искусство ислама
Скульптуры
Предметы искусства
Изобразительное искусство
Графическое искусство
Древний Восток
В восточной коллекции собраны предметы искусства, созданные на территории античных государств Ближнего Востока и Междуречья.
Множество цивилизаций сменяло друг друга на этой территории, начиная с эпохи неолита до нашей эры. Именно здесь зародилась письменность, ирригация, возникли административное, военное и религиозное управления.
Восточная коллекция Лувра разделена на три департамента:
Междуречье
Иран
Восток Средиземного моря (Сирия, Палестина, Кипр)
Древний Египет
Отдел Древнего Египта был создан 15 мая 1826 года по распоряжению Карла X. Первым смотрителем созданного Музея Египта стал расшифровщик древнеегипетских иероглифов Жан-Франсуа Шампольон.
В настоящий момент коллекция египетских древностей разбита на 3 части:
Римский Египет, Коптский Египет;
тематическая экспозиция;
хронологическая экспозиция.




В 1989 году в центре Наполеоновского дворика была возведена стеклянная пирамида (архитектор Йо Минг Пей).










Стол информации музея Лувр.


Главный зал.


Ника Самофракийская.(II в. до н. э.) — древнегреческая мраморная скульптура богини Ники, найденная на острове Самотраки на территории святилища кабиров в апреле 1863 года французским консулом и археологом-любителем Шарлем Шампуазо. В том же году она была отправлена во Францию.
Автор скульптуры так и остался неизвестным. Обнаружившие статую посчитали, что она была возведена в честь победы македонского полководца Деметрия I Полиоркета в морском сражении у Саламина в 306 году до н. э. между 295 и 289 годами до н. э. Археологический музей Самофракии и сейчас придерживается этой версии. Изучение остатков керамики в недавних раскопках свидетельствуют о том, что пьедестал был создан около 200 г. до н. э., хотя некоторые ученые считают более верной 250 г. или 180 год до н. э. Также ставится временной период с 200 по 190 год до н. э.[4]Вместе с тем статуя была отображена на македонских монетах, а сам остров Самофракия играл важную роль для эллинистических македонских царей. Наиболее вероятным сражением, которому посвящена Ника, считается битва при Косе в 263 году до н. э., когда в столкновении между Антигоном II Гонатом и Птолемеем II победил флот первого. Однако также есть версии, что статуя была возведена в память о сражения при Аморгосе (322 год до н. э.).
Была создана в честь богини победы Ники и победы в морской битве. Она стояла на отвесной скале над морем, её пьедестал изображал нос боевого корабля. Могучая и величавая Ника в развевающейся от ветра одежде представлена в неудержимом движении вперед. Сквозь тонкий прозрачный хитон просвечивается прекрасная фигура, которая поражает зрителя великолепной пластикой упругого и сильного тела. Уверенный шаг богини и гордый взмах орлиных крыльев рождают чувство радостной и торжествующей победы.
В настоящее время Ника Самофракийская находится на лестнице Дарю галереи Денон в Лувре. Код: Ma 2369.
Статуя сделана из парийского мрамора, корабль — из серого лартийского мрамора (Родос), правое крыло — гипсовая реконструкция. Голова и руки статуи отсутствуют. Во время дальнейших раскопок были обнаружены другие фрагменты статуи: в 1950 году команда археологов во главе с Карлом Леманном нашли её правую руку, оказавшуюся под большим камнем, рядом с местом обнаружения статуи.
Михаил Цхакая, посещавший с Лениным Лувр, вспоминал: "У подножия статуи Ники Самофракийской, греческой скульптуры — символа победы, Ленин шёпотом сказал: «Смотрите, дорогой Миха, на это чудо древней эллинской культуры. Изумительное, нечеловеческое создание!»






Переход Наполеона через Альпы, 1848 Автор: Поль Деларош .






Мона Лиза.она же «Джоко́нда»; (итал. Mona Lisa, La Gioconda, фр. La Joconde), полное название — Портре́т госпожи́ Ли́зы дель Джоко́ндо, итал. Ritratto di Monna Lisa del Giocondo) — картина Леонардо да Винчи, находящаяся в Лувре (Париж, Франция), одно из самых известных произведений живописи в мире[1][2], которое, как считается, является портретом Лизы Герардини, супруги торговца шёлком из Флоренции Франческо дель Джокондо, написанным около 1503—1505 года.
"Скоро уж четыре столетия, как Мона Лиза лишает здравого рассудка всех, кто, вдоволь насмотревшись, начинает толковать о ней."
— Грюйе, конец XIX века.
Полное название картины итал. Ritratto di Monna Lisa del Giocondo — «Портрет госпожи Лизы Джокондо». По-итальянски ma donna значит «моя госпожа» (ср. англ. «миледи» и фр. «мадам»), в сокращённом варианте это выражение преобразовалось в monna или mona. Вторая часть имени модели, считающаяся фамилией её мужа — del Giocondo, по-итальянски также имеет прямое значение и переводится как «весёлый, играющий» и соответственно la Gioconda — «весёлая, играющая» (ср. с англ. joking).
Впервые название «La Joconda» упоминается в 1525 году в списке наследства художника Салаи, наследника и ученика да Винчи, который оставил картину своим сёстрам в Милане. Надпись описывает её как портрет дамы по имени Ла Джоконда.




ГРО АНТУАН ЖАН - Бонапарт на Аркольском мосту 17 ноября 1796 г.


«Большая одалиска» (фр. La grande odalisque) — картина французского художника Жана Энгра.Энгр написал «Большую одалиску» в Риме для сестры Наполеона Каролины Мюрат. Картина была выставлена в Париже в Салоне в 1819 году. Следуя примеру художников Возрождения, Энгр не колеблясь идеализировал либо утрировал некоторые черты своих моделей, чтобы достичь идеальности либо подчеркнуть выразительность формы. В этом полотне он прибавил одалиске три лишних позвонка, что было немедленно замечено критиками.
Как обычно у Энгра, анатомическое правдоподобие подчинено художественным задачам: правая рука одалиски неправдоподобно длинна, а левая нога вывернута под невозможным с точки зрения анатомии углом. Вместе с тем картина производит впечатление гармонии: создаваемый левым коленом острый угол необходим художнику, чтобы уравновесить построенную на треугольниках композицию.
Восточная атрибутика на картине (курительные принадлежности, веер, головной убор) подчёркивает отстранённость модели от зрителя и холодноватое совершенство обнажённого женского тела.
Картина так и не была принята заказчицей. Около 1819 года Энгр продал «Большую одалиску» за 800 франков графу Пурталесу, а в 1899 году она была куплена Лувром. В настоящее время «Большая одалиска» находится в 75-м зале на 1-м этаже галереи Дару в Лувре. Код: R.F. 1158.


Портрет Иоанны Арагонской.Рафаэль Санти. 1518 г.Лувр.






















Джованни Паоло Панини.Gallery of Views of Modern Rome.


Картина Ж.Л Давида «Посвящение императора Наполеона I и коронование императрицы Жозефины в соборе Парижской Богоматери 2 декабря 1804 года», 1806—1807гг.


Внутренний двор .


Дворцовая площадь.Вид из окна.




Вид на Сену из окна Лувра.
















Уголино ди Нерио.Мадонна с младенцем.


Джованни да Модена. Иисус Христос с Богородицей.Дата:прибл. между 1420 и 1425 .Холст, темпера, золото лист.


Леонардо да Винчи. "Св.Мария на скалах" .




Рафаэль Санти. Портрет Джоанны Арагон.


Джулио Романо (1492-1546) "Триумф Тита и Веспасиана" (1537), для герцогского дворца Федерико Гонзага в Мантуе...


С Дианой Версальской...Диана Версальская или Диана-охотница — мраморная статуя I или II вв. до н. э., воспроизводящая произведение раннеэллинистического скульптора, возможно, Леохара (ок. 325 г. до н. э.).
























Франсуа-Эдуард Пико. Египетская царица Клеопатра. между 1826 и 1827 .


Абель де Пюжоль."Спасение Иосифа из Египта".1826г.






Маркиза де Помпадур. Francois Boucher (Франсуа Буше) .


Эжен Делакруа. "Еврейская свадьба в Марокко".начало 1832г.


Эжен Делакруа. "Танец греческих воинов". 1824-1825гг.


Огюст-Ксавье Лепринс (1799-1826).




«Вене́ра Мило́сская» (Афродита с острова Ми́лос) — знаменитая древнегреческая скульптура, созданная приблизительно между 130 и 100 годами до нашей эры.
Завоевания Александра Македонского способствовали распространению греческой культуры далеко за пределами Эллады. Отныне непосредственными соседями Греции стало множество различных народов. Это принесло новый реализм в искусство того периода. Художники стали отдавать предпочтение изображению различных граней человеческой природы. Даже лицам статуй богов теперь придавали черты реальных людей.
Статуя богини любви Афродиты из белого мрамора. Считается, что создателем её является скульптор Агесандр (или Александр) Антиохийский (надпись неразборчива). Прежде приписывалась Праксителю.
Скульптура представляет собой тип Афродиты Книдской (Venus pudica, Венера стыдливая): богиня, придерживающая рукой упавшее одеяние (впервые скульптуру такого типа изваял Пракситель, ок. 350 до н. э.). Высота статуи Венеры Милосской — 2,02 м, пропорции тела при перерасчёте на рост 164 см — 86х69х93.
Была найдена в 1820 году на острове Милос (Мелос) — одном из Кикладских островов в Эгейском море при следующих обстоятельствах. Французский моряк Оливье Вутье решил, сойдя на берег, поискать древности (в то время был бум на древности) для продажи. На пару с местным крестьянином Йоргосом Кентротасом он откопал статую на развалинах древнего амфитеатра.
Вутье попытался уговорить капитана немедленно плыть в Стамбул, чтобы получить разрешение на вывоз, но капитан отказался и Вутье махнул рукой на свою находку. Но другой морской офицер Жюль Дюмон-Дервиль отправился в Стамбул и получил разрешение. По возвращении он обнаружил статую на русском судне, капитану которого один турецкий чиновник заплатил, чтобы он перевёз статую в Стамбул. После тяжёлых переговоров с островитянами Дюмон-Дервиль всё-таки добился выкупа статуи. Позже турецкие власти, взбешённые тем, что такая ценная находка ушла от них, приказали подвергнуть наиболее влиятельных жителей острова Милос публичной порке.
Руки её были утрачены уже после находки, в момент конфликта между французами, которые хотели отвезти её в свою страну, и турками (владельцами острова), которые имели то же намерение.
Статуя была приобретена в 1821 году и в настоящее время хранится в специально подготовленной для неё галерее на первом этаже Лувра. Код: LL 299 (Ma 399).
Вначале статую отнесли к классическому периоду (510—323 годы до н. э.). Но оказалось, что со статуей привезли и постамент, на котором было написано, что Агесандр (или Александр), сын Менидеса, гражданин Антиохии на Меандре, сделал эту статую. Таким образом, статуя относится к эллинистическому периоду (323—146 годы до н. э.). Впоследствии постамент пропал и до сих пор не найден.


Афина Паллада.


Еще одна Афина.












Стены древнего Лувра.




















Лифт наверх.












Клайпеда.Литва.

Кла́йпеда (лит. Klaipėda (инф.), бывший немецкий Ме́мель, нем. Memel) — третий по величине город современной Литвы (ранее также и Литовской ССР) после столицы Вильнюса и Каунаса. Расположен в западной её части, где Балтийское море переходит в Куршский залив. Административный центр Клайпедского уезда.
Благодаря своему относительно южному расположению Клайпеда — крупнейший порт Литвы, как и российский Калининград, это один из крупнейших незамерзающих морских портов на берегах Балтийского моря и Куршского залива. Клайпеда и прилегающий к нему регион имеют особую, отличную от остальной Литвы историю. Археологические исследования свидетельствуют о том, что он был заселён предками литовцев — балтами — ещё в первые века нашей эры. До 1525 года Мемель принадлежал рыцарям Тевтонского ордена. До 1923 года — Германии, что отразилось на архитектурном облике этой «балтийской жемчужины». В силу своей истории, этнический и языковой облик города носил и носит многонациональный характер. Помимо литовцев, в нём проживает значительное количество русских.
Рекой Дане город разделён на две части — левобережный Старый город и правобережный современный городской центр.







Мост через реку Дане.





Тысячелетие упоминания имени Литвы увековечен скульптурой всадника, скачущего на коне, установленной в сквере у «Меридиана». Всадник – Витаутас Великий. Бронзовую фигуру на гранитном шаре держит колонна, высотой в четыре метра. Авторы этой работы скульптор Р. Мидвикис и архитектор В. Мазуркявичюс. Памятник установлен за счет патриотов города.


Скульптуры "Трубочист" и "Пуговица трубочиста", Клайпеда.
На крыше дома № 8 по улице Kalviu расположена бронзовая скульптура трубочиста. Считается, что повстречать трубочиста - хорошая примета и, по поверью, приносит удачу и сулит перемены к лучшему. Скульптор К. Пудимас ( K. Pūdymas).
Скульптура "Счастливая пуговица"
По поверью,человеку также может сопутствовать удача, если дотронуться до пуговицы трубочиста. Сделать это можно потерев бронзовую пуговицу установленную на нижней части стене этого же дома. Сюда же можно прикрепить и свою "счастливую" пуговицу, что и делают некоторые клайпедчане.
Автор скульптуры все тот же К. Пудимас ( K. Pūdymas).


Дане и за ней гостиница Amberton Klaipeda.Расположен в самом центре г. Клайпеда и является самым большим отелем в Западной Литве.






Клайпеда.








У каждого средневекового города есть свое легендарное животное. У Клайпеды это - дракон. В незапамятные времена два брата Олень и Волк искали место для поселения и решили обосноваться на берегу моря. Но путь им преградило болото, и тогда братья решили разделиться. Один из них вышел на берег моря и основал городище, а второй исчез. Его брат нашел лишь след в вязком песке, который был похож на след дракона, и назвал город «кпайпи педа» - «вязкая стопа». Эта легенда вдохновила местного скульптора на создание трехметрового дракона, что сидит сегодня на стене одного из домов, выполняя функцию водостока - из его пасти в дождливую погоду изрыгается вода.


КУСОЧЕК ФАТЕРЛЯНДА.
















Городская Театральная площадь с ее изящным фонтаном, украшенным скульптурой девы Аники из Торавы, воспетой поэтом Симоном Дахом. Красивейшее здание театра знаменито тем, что в свое время с его балкона Адольф Гитлер произнес пламенную речь, обращенную к горожанам.






Погрузка на борт парома до Киля.


Возвращение в Клайпеду.Виды Клайпеды с моря.


























Клайпедский порт образован в 1991 году слиянием отдельных торгового и рыболовного портов. Площадь порта составляет 415 га, площадь акватории — 623 га, глубина акватории — 14 м. Порт оборудован причалами общей длиной 24,9 км; некоторые причалы предназначены специально для работы с контейнерными, перевалочными и конвенциальными грузами. Порт способен обрабатывать до 40 млн тонн грузов в год (2010 год — 31,2 млн т грузов) и ежегодно обслуживает около 7 тыс. судов. Имеется развитая железнодорожная сеть (общая протяжённость 69,2 км). Из клайпедского порта в немецкие Засниц и Киль, шведский Карлсхамн, датские Копенгаген и Фредерицию регулярно отправляются грузовые паромы. Порт отправляет регулярные контейнерные поезда в Одессу и Москву. Отправляются преимущественно контейнеры, нефтепродукты, удобрения, торф, лесоматериалы, продукты питания.
В 1999 году был построен современный грузовой терминал, в 2002 году был модернизирован входной канал (ширина 150 м); в 2003 году открылся терминал для обслуживания круизных судов.
2008 год стал этапным в развитии порта — впервые за годы существования порт переработал 30 млн тонн грузов и вышел по этому показателю на первое место среди портов стран Балтии (Вентспилс, Рига, Таллин). Однако на следующий год произошло сокращение грузопотоков, ввиду начавшегося экономического кризиса.
Международные паромные линии связывают Клайпеду с немецкими Килем, и шведским Карлсхамном. В 2014 году, оператор услуг DFDS Seaways и порт Клайпеды ведут переговоры на счет линии в Мальмё и Копенгаген с представителями данных портов. В 2012 и 2013 годах было перевезено 340 000 и 345 000 пассажиров.






И еще несколько фотографий с Горы Крестов,что под Шяуляем.
Гора Крестов — святыня в Литве, место паломничества. Расположена в 12 километрах от города Шяуляй на дороге Калининград — Рига. Представляет собой холм, по всей видимости, городище, на котором установлено множество литовских крестов, общее их число составляет приблизительно 50 тысяч.
Несмотря на внешнее сходство, Гора Крестов не является кладбищем. По народному поверью, тому, кто оставит на Горе крестов крест, будет способствовать удача. В настоящее время на Горе крестов можно найти кресты самых разных видов: от огромных деревянных крестов высотой до нескольких метров, до нательных крестиков, гроздьями которых увешаны более крупные кресты. Одно распятие было установлено Папой Римским Иоанном Павлом II во время его визита в Литву 7 сентября 1993 года. Этот жест сделал Гору Крестов известной во всём католическом мире, что привело к значительному увеличению посещающих гору паломников и туристов.
Сейчас на горе устанавливают кресты не только католики, но и представители других христианских конфессий. Кроме того, недавно здесь появился священный символ другой, нехристианской религии — на одном из почётных мест был установлен позолоченный иудейский магендавид.
Ни о времени появления Горы крестов, ни о причинах её возникновения нельзя ничего сказать с точностью. Некоторые исследователи считают, что до крещения Литвы (это произошло очень поздно по европейским меркам, только в XIV веке) на этом холме находилось языческое капище. После крещения среди литовцев долгое время продолжали существовать пережитки язычества, зачастую сливавшиеся с католическими постулатами, таким образом возникла своеобразная «народная религия». Одним из примеров такого смешения языческих и католических обрядов стала традиция установки католических крестов на бывшем месте языческих обрядов. Если эта версия соответствует действительности, то Гора Крестов является ровесницей литовского католичества. Косвенным подтверждением этой версии является тот факт, что резной орнамент традиционных литовских крестов имеет очень мало общего с христианской символикой, зато очень много общего — с символикой языческого культа (в частности, изображение Солнца и многие другие мотивы).
Гора Крестов
По другой версии, Гора Крестов возникла значительно позднее — кресты были установлены в честь литовцев, павших в жестоко подавленном царскими властями Российской империи восстании 1831 года.
Кроме попыток научного объяснения возникновения Горы Крестов, существует множество легенд, по-своему объясняющих её возникновение. По одной из них, когда-то на холме стоял католический монастырь, по неизвестным причинам внезапно ушедший под землю. Потом у одного из жителей окрестных деревень неизлечимо заболела дочь. Ничто не помогало, и тогда отец решил установить на намоленном месте крест. И тогда свершилось чудо — ребёнок выздоровел. Молва о чудодейственном месте распространилась по всей Литве, люди стали приходить и оставлять на горе на счастье кресты. Так, в соответствии с народной легендой, и родилась Гора Крестов.
После установления в Литве советской власти, с 1964 по 1984 были предприняты четыре попытки уничтожить место поклонения. Однако, каждый раз, после того, как бульдозер сносил кресты, кресты появлялись на горе вновь. Эти действия стали своего рода мирным протестом жителей Литвы против проводимой советскими властями политики.




















И еще не много видов Литвы.










Выезжаем из порта Клайпеды.


Первая заправка после Германии.


По дороге домой...








Остановка на обед в "Ведьмином приюте"




























Путешествие окончено.Мы дома в Питере.Наша группа.

Юрмала-Сигулда. Латвия.

Ю́рмала (латыш. Звук Jūrmala) — крупнейший город-курорт Латвии и стран Балтии, находится в 25 км от Риги. Это длинная полоса (32 км в длину и 3 км в ширину) между Рижским заливом и рекой Лиелупе.
Население на 2008 год — 55 933 жителя.
В настоящее время город состоит из следующих районов: Приедайне, Лиелупе, Булдури, Дзинтари, Майори, Дубулты, Валтери, Яундубулты, Пумпури, Меллужи, Асари, Вайвари, Слока, Каугури, Яункемери, Кемери.
Пляжи Юрмалы славятся белым кварцевым песком.
В городе находится одна из двух резиденций Президента Латвийской Республики, дача-музей Яна Райниса и его жены — поэтессы Аспазии.
В концертном зале «Дзинтари» ежегодно проводятся модный фестиваль «Неделя Высокого Юмора» от Comedy Club, музыкальный фестиваль КВН и международный конкурс молодых исполнителей «Новая волна» а также фестиваль «Юрмалина», выступления «Аншлага», и другие концерты и фестивали.
Во времена епископа Альбрехта (1165—1229) покрытый лесами полуостров, на котором находится Юрмала, относился к Земгальскому округу, а место впадения Лиелупе в Даугаву называли Земгальским портом.
У Герцога Якоба были свои планы относительно Лиелупе. Он хотел построить канал, соединяющий Лиелупе с морем в районе Слоки, чтобы облегчить движение судов в свою столицу Митаву. Этот проект остался неосуществленным.
Первые места для купания были организованы в Дубулты. Другая старая часть Юрмалы — это Слока, получившая статус поселка в 1785 году, города в 1878 году. Слока развивалась благодаря бумажной фабрике, работавшей с 1896 года до 1990-х годов.
В XIX веке следом за Дубулты, и другие рыболовецкие поселки на нынешней территории Юрмалы стали курортами. Их тогдашние немецкие названия отличались от нынешних: Лиелупе называлась Булленом, Булдури - Бильдеринггофом, Дзинтари с 1907 г. — Эдинбургом-II (название Эдинбург-I с 1907 г. носил позднее слившийся с Дзинтари поселок Авоты, эта станция существовала до 1964 г., ныне от неё сохранился только перрон), Майори — Майоренгофом, Дубулты — Дуббельном-I, Яундубулты — Дуббельном-II, Пумпури с 1914 г. — Карлсбадом-I, Меллужи с 1914 г. — Карлсбадом-II, Асари — Ассерном-I (в 1927-38 гг. - Асари-I). В 1927 г. была открыта станция Асари-II (с 1938 г. Вайвари), Слока носила название Шлок, а Кемери — Кеммерн.
Кемери стал государственным курортом Российской империи в 1838 году, после открытия там грязевых и минеральных источников.
В начале существования курортов сообщение с Ригой было только конным. Регулярная паромная линия из Риги в Лиелупе была открыта в 1833 году, а железнодорожная линия Рига-Дубулты — в 1843 году. Это позволило открыть новые места для купания в 1848 году в Дзинтари, Майори, Меллужи и Асари. Они стали ещё доступнее с открытием в 1877 году железной дороги Рига-Тукумс, и шоссе Рига-Юрмала в 1905 году.
2 марта 1920 года правительство Латвии создало из курортных посёлков город Рижское взморье (латыш. Rīgas Jūrmala).
В начале 1946 года Юрмала была включена в Ригу как отдельный район, к которому в 1949 году присоединили Приедайне. Наконец 11 ноября 1959 года Верховный Совет Латвийской ССР принял решение о создании города Юрмалы, в который вошли Юрмальский район Риги, а также Слока и Кемери.
Здесь закончилась 15 мая 1945 Великая Отечественная Война Советского Народа против немецкого фашизма сдачей в плен остатков немецкой группы армий "Курляндия".Именно в Юрмале находился штаб группы под командованием Карла Хильперта,который был командовал всеми немецкими войсками в "Курляндском котле". В настоящее время в доме где размещался штаб находится дача российского посла в Латвии.Дом выкуплен и находится в собственности МИД Российской Федерации.








Это вход в знаменитый летний концертный зал "Дзинтари",где и проводятся все концерты.




Кафе "Эстрада".


Берег Балтики.


Выход на пляж.Тот самый знаменитый пляж Юрмалы с мельчайшим белым кварцевым песком.Пляжи в Юрмале отвечают самым высоким европейским стандартам чистоты, уровню инфраструктуры и безопасности, и ежегодно удостаиваются Синего флага ЕС. Неповторимость Юрмале придает неглубокое море, в котором можно не только плавать, но и гулять, стоять, сидеть и лежать, а также высокие сосны, окаймляющие пляж, насыщенный хвоей воздух и уютные дюны.
















Зимняя Балтика.
















Ну да,правильно-год лошади!


Baltic Beach Hotel.5* SPA гостиница, которая расположена в курортном городе Юрмала, на самом берегу Рижского залива, среди соснового парка. Гостиница находится всего в 15 минутах езды от международного аэропорта “Рига” и в 25 минутах – от центра Риги.
Благодаря уникальному расположению гостиницы в дюнной зоне, Вы можете наслаждаться спокойным отдыхом всего в нескольких минутах ходьбы от сердца Юрмалы – улицы Йомас.
http://www.balticbeach.lv/ru/gostinica/


















Дом, в котором последние 10 лет своей жизни провела одна из самых известных поэтесс Латвии Эльза Розенберга, известная под псевдонимом Аспазия. Сам дом расположен в самом узком месте (между рекой Лиелупе и Рижским заливом, 320 метров) района Дубулты. Здание построено в 1903 году и само по себе является памятником деревянной архитектуры того периода. В музее собраны как личные вещи поэтессы, так и мебель и предметы обихода того времени. Для школьников разработана специальная программа «Аспазия и чернила».


Главная улица Юрмалы. Йомас (латыш. Jomas — песочные волны) — центральная улица Юрмалы. Одна из самых старых улиц города, основанная в конце XIX века. Йомас является пешеходной улицей. С одного конца улицы Йомас находится железнодорожная станция Майори, на другом конце улицу замыкает глобус Юрмалы. В сквере на Йомас стоит памятник Янису Райнису и Аспазии. Каждый год проходит праздник улицы Йомас — концерты, аттракционами, конкурсами, конкурс песочных скульптур на одном из концов улицы, и, конечно, салюты. На Йомас 35 расположена историческая постройка — народный дом Юрмалы, ранее это — кинотеатр Юрмала.
Параллельно ей идёт улица Jūras.




Памятник выдающимся латышским поэтам Райнису и Аспазии.














Hotel Jurmala Spa.http://www.hoteljurmala.com/ru/hotel/








Си́гулда (латыш. Sigulda (инф.), нем. Segewold) — город в центральной части Латвии с населением 10 600 жителей (на 1 января 2005). Расположен в 50 км к северо-востоку от Риги на реке Гауя в пределах национального парка Гауя.
Датой основания считается 1207 год — год основания Орденом меченосцев замка Зегеволд (Зигвальд — нем. Siegwald «Лес победы»). Богатая событиями история оставила вокруг Сигулды замки и крепости, самой главной из которых является воссозданная недавно крепость Турайда.
В 2007 году был отмечен 800-летний юбилей города, основные торжества прошли 9-12 августа.
Новый Сигулдский замок — характерный памятник неоготики, первоначально принадлежал графам Борхам, унаследован Кропоткиными, нынешнее здание возведено в 1878—1881 годы как резиденция князя Д. Н. Кропоткина.
Строительство велось 1878–1881 годы как резиденция князей Кропоткиных. Дворец представляет собой усадебный комплекс: основное здание, дом княгини Кропоткиной, конюшни, постройки для хозяйственных нужд, большой просторный двор перед дворцом и живописные въездные ворота. Владелец Сигулдского имения князь Кропоткин продавал рижским богачам земли для строительства пансионатов и дач. Постепенно Сигулда становится излюбленным местом отдыха не только московских, петербургских и варшавских аристократов, но и членов императорской семьи и глав иностранных держав.
В 1909 году в Сигулде проживало около 1000 человек (в летнее время это число утраивалось).
После первой Мировой Войны в Сигулдском новом замке размещался Дом писателей. Многие писатели и журналисты приезжали сюда отдохнуть. Но ночной сон был, неспокойный, так как по длинным коридорами кто-то прохаживался, гремя цепями. У спящих ночью из-под головы были выдернуты подушки. Делая ремонт в одном из помещений, под полом были найдены человеческие кости, скованные цепью. И только когда останки были похоронены, в замке наконец воцарилось спокойствие.
7 февраля 1928 года Сигулда получает права города.
В период 1935–1937 гг. замок был значительно перестроен. Авторы интерьера - известные художники Латвии: Вилис Васариньш, Никлавс Струнке, Петерис Озолиньш, Карлис Суниньш.На территории замка в первый период Второй Мировой войны располагался штаб группы армий "Север"и резиденция командующего фон Лееба.Отсюда поступали команды о действиях группы в том числе и под Ленинградом.После Второй Мировой войны в замке располагался санаторий Министерства здравоохранения СССР.
С 2003 года, после небольшой реставрации, во дворце находится Сигулдская краевая дума. Надо отметить, что непосредственно за Замком находятся развалины Старого Сигулдского замка.
















Замок Зегевольд — один из средневековых замков в Сигулде (Латвия), построенный в ранний этап покорения прибалтийских земель крестоносцами. Строительные работы по воздвижению замка были начаты по распоряжению первого магистра Ордена меченосцев Винно фон Рорбаха в 1207 году на территории одного из бывших ливских поселений на берегу реки Гауи.
До наших дней от замка сохранилась монументальная надвратная башня, фрагменты стен замковой капеллы, которые выложены из грубо отёсанного известняка («белого камня») — в ней схематично можно разглядеть своды и оконные проёмы, выполненные в стиле ранней готики. В капелле также во фрагментарном виде сохранились элементы отделки интерьеров (в частности, поддерживающие балки (консоли) сводов) и отдельные элементы оформления фасадов замка (имеется в виду оригинальная крестообразная ниша, актуализирующий религиозный аспект, неизменно присутствующий в готической сакральной архитектуре). Сама башня, в плане представляющая регулярный четырёхугольник, была воздвигнута около 1400 года во времена магистра Ливонского ордена Виллемара фон Брюггеноэ взамен предыдущей, не такой массивной и внушающей надежду. В качестве строительного материала по старой традиции орденской замковой архитектуры использовался грубо околотый тяжеловесный валун, который объективно считается самым прочным, стойким, и, само собой, безопасным материалом в сравнении со многими другими.
В 1970-х годах латвийский архитектор Татьяна Витола (в 1969—1971 годы занималась реставрацией усадьбы Хартманя совместно с Гунаром Янсоном для нужд Общества Охраны природы) провела фрагментарную реставрацию замкового комплекса в Сигулде по решению архитектурного бюро Латвийской ССР, после чего руины были законсервированы. В этот же период открылась довольно знаменитая сигулдская эстрада, где до нашего времени проводятся оперные фестивали, собирающие большое количество людей не только из Латвии, но и из других стран.






























Пещера Гутманя (латыш. Gūtmaņa ala) — самая крупная пещера Латвии (и всей Прибалтики[1]), расположена на правом берегу реки Гауи в Национальном парке Гауя, возле города Сигулды.
Стены пещеры сложены из красного песчаника, сформировавшегося в Девонском периоде (около 410 млн лет назад). Из пещеры вытекает ручей, впадающий в реку Гаую.
Глубина пещеры составляет 18,8 метров, ширина 12 метров, высота 10 метров. Площадь пещеры составляет 170 квадратных метров, объём 500 кубических метров.




















Турайдский замок был заложен по велению рижского епископа в 1214 году по указанию рижского епископа Альберта. Простояв более пяти веков, сгорел, но в последнее время стал воссоздаваться. Вот уже более 50 лет тут ведутся реставрационные работы и научные исследования. На сегодня воссозданы часть стен, северная и южная башни, а также башня со смотровой площадкой расположенной на высоте 26 метров. Вокруг Турайдского замка находится парк скульптур и музей под открытым небом.
Построен на месте разрушенного крестоносцами деревянного замка ливов. Замок строился постепенно (до XVI века) и являлся одной из резиденций рижского епископа. После распада Ливонского государства — частью собственности поместья Турайда.
Замок сгорел во время пожара в 1776 году и больше не был восстановлен. Во дворе построили жилой дом для владельцев поместья.
Романтические развалины привлекали внимание туристов XVIII и XIX веков. В 1936 году здесь была выстроена смотровая площадка в круглой башне. Воссоздание замка было начато в 1953 году. В 1973 году начались археологические исследования, реставрация и реконструкция замка, которые продолжаются уже более 25 лет.
Среди примерно пяти тысяч старинных находок, сделанных в ходе археологических раскопок, наиболее интересными представляются несколько древних печей, пивоварня, баня с колодцем, около трех десятков медных и серебряных монет и даже один золотой дукат, металлические наконечники стрел, глиняная посуда, гвозди для подков и др.
Особый интерес вызывают вышеупомянутые печи - гипокаусты, принцип обогрева которых использовался еще в общественных банях в Древнем Риме. Теплый воздух печей Турайдского замка поднимался по специальным пустотам в кирпичной кладке и распространялся по стенам и под полами средневековой крепости, прекрасно обогревая помещения.
Полностью восстановленная главная башня крепости, достигающая в высоту 38 метров[1], сегодня используется как смотровая площадка для многочисленных туристов. С верхнего этажа этой башни открывается вид на живописные окрестности.
На смотровую площадку ведут очень узкие и низкие ходы с каменными ступенями. Ширина этих ходов вряд ли превышает 0,5 метра, а высота - немногим более 1,5 метра. Помимо Смотровой башни восстановлены также крепостные стены, Полукруглая башня, Северная башня и Южная башенная постройка. А в восстановленном и отреставрированном бывшем хозяйственном здании с 1962 года разместилась экспозиция Турайдского музея-заповедника.






























Рига.Латвия.3

Рижский центральный рынок (латыш. Rīgas Centrāltirgus) — один из старейших и крупнейших рынков в Европе и в Америке, отличающийся оригинальной конструкцией. Находится в Риге. Площадь рынка: 5,7 га.
Известно, что еще до Первой мировой войны рижский градоначальник Джордж Армистед запланировал тотальную реконструкцию главного городского рынка, который в то время располагался на набережной реки Западной Двины. История рынка на Набережной насчитывала более пяти веков. Однако планам по реорганизации устаревшего рыночного комплекса под открытым небом не суждено было сбыться так скоро. Также не удалось претворить в жизнь проект по строительству железнодорожной ветки между городским каналом и районом Красных амбаров, построенных по приказу генерал-губернатора Лифляндии Александра Аркадьевича Суворова, которые выполняли функцию транспортировочной базы. Проект был принят в 1910 году, однако в связи с военными действиями его осуществление пришлось отложить.
После войны, уже в начале 20-х, городским властям и правительству независимой Латвии стало понятно, что старый рынок, занимавший площадь 22000 м², неспособен отвечать элементарным требованиям гигиены. Продукты в уличных ларьках не могли долго храниться и, по статистике, ежегодный ущерб от порчи продовольствия составлял приблизительно 2 миллиона латов. Затруднительными были и подвоз, и разгрузка товаров, что доставляло немалые неудобства владельцам торговых точек старого рынка. Поэтому Рижская дума, уставшая от неиссякаемого потока жалоб со стороны торговцев, приняло решение о строительстве центрального городского рынка, оснащенного современными удобствами (28 декабря 1922 года). Для этих целей необходимо было приобрести ангары для хранения цеппелинов, которые располагались далеко от Риги, в военном городке Вайнеде. В военное время эти ангары были оставлены кайзеровской остзейской Железной дивизией, а в мирное время они стояли пустыми и оставались невостребованными.
Поначалу планировали не перестраивать громоздкие ангары, но затем оказалось, что конструкции не отвечали элементарным санитарным требованиям хранения товара. Большая высота ангаров влияла на амплитуду температур. К тому же они просто не были должным образом технически оснащены — их необходимо было приспособить для нужд рынка. Был объявлен международный конкурс, на который поступило семь проектов. Лучшим был признан проект архитектора Паула Дрейманиса, в котором был разработан не просто проект реорганизации ангарных конструкций. Автор подошел шире к поставленной перед ним задаче и разработал проект по созданию новой модели рижского рынка. Их проект был одобрен, и за его разработку принялись студенты Латвийского университета. Непосредственными исполнителями были инженеры Г.Толстой, В.Исаев, а организатором работ был архитектор П.Павлов. Эти люди трудились под непосредственным началом комиссии по строительству рыночного комплекса.
В проекте оговаривалось, что пять ангаров необходимо было превратить в пять павильонов для торговли. Функционально один, самый крупный павильон, должен был вместить в себя помещения для обработки мяса и торговое пространство. В нем должны были работать оптовые торговцы. Розничным торговцам был выделен отдельный павильон для «мясного бизнеса». В двух других павильонах торговали рыбой, молочными и мясными продуктами, а четвертый был обустроен для торговли всем остальным — фруктами, овощами, битой птицей, кондитерскими изделиями.
В июне 1924 года снесли два красных амбара, но через два года оказалось, что суммы, затребованные для строительства, существенно превышают первоначальную смету расходов. Это вызвало протест со стороны муниципалитета и строительство временно заморозили. С 1928 оно было возобновлено и вступило в завершающую стадию. День 2 ноября 1930 года можно считать днем рождения самого крупного крытого рынка в Северной Европе. Он же автоматически занял первую строку в рейтинге крупнейших сооружений Риги до Второй мировой войны.
Изначально предполагалось, что рынок такой оригинальной конструкции неизбежно вызовет интерес у гостей столицы — так и оказалось. В настоящее время пять павильонов Центрального рынка Риги можно считать почти единственными в своем роде. Всего в Европе сохранилось шесть ангаров, из которых пять были приспособлены для нужд торговли. В конструкциях павильонов можно рассмотреть черты функционального модерна, стиля неоклассицизма, который был распространен в Риге до войны — это усадебный помпезный стиль традиционно обслуживал зажиточных рижских коммерсантов и предпринимателей. Некоторые детали фасадов оформлены в стиле арт-деко. Сами павильоны представляют собой верхушку торгового айсберга — под ними оборудованы подземные хранилища и холодильные установки.
Параметры[править | править исходный текст]
Общая площадь: 5,7 га.
Крытая площадь: 1,6 га.
Длина тоннеля, соединяющего павильоны: 337 метров.
Общая длина канализации: 2350 метров.
Длина внешней водопроводной структуры: 1000 метров.
Использовано при строительстве:
кирпичей: 6 млн.
бочек цемента: 60000.
железа: 2460 тонн.
Казной затрачено: чуть более 5 млн латов.
Метаморфозы[править | править исходный текст]
В Советское время рынок получил статус колхозного. Ввиду увеличения численности населения советской Риги, встал вопрос об оптимизации рынка. Тот павильон (отстоящий от своих «собратьев»), в котором в период Первой республики размещались предприятия оптовой торговли, превратили в просто мясной; второй оборудовали для торговли молочными продуктами, в третий «поселили» торговцев мучными изделиями, четвертый «отдали» фруктам и овощам, пятый — рыбный, обладает характерными ароматическими свойствами.
В настоящее время, после провозглашения второй независимости, рынок долгое время претерпевал период стагнации, несмотря на то, что приток покупателей, казалось бы, не ослабевал. С наступлением нового столетия налицо определенные тенденции к европеизации облика главной торговой достопримечательности города. Были обустроены новые «модули», стали внимательнее следить за общей чистотой рынка. Стоит отметить, что Рижский Центральный рынок вызывает неподдельный интерес у туристов из разных стран, который с каждым годом только возрастает.




















Набережная Даугавы и президентский дворец.






















Латвийский Сейм.






Домик на Яуниела 22, который называют домом палача.Если подобное ретивые гиды скажут про дом на Яуниела, 22, не верьте им. Хотя бы потому, что палач не мог жить вблизи Домского собора.
Этот, вероятно самый маленький, рижский дом построен в XVI веке, и кто был поначалу его хозяином, неизвестно. А в XVIII-XIX веках в нем жили швейцары Музея истории Риги и Домской библиотеки, вход в которые находился рядом... Загляните во дворик этого дома -к 700-летию Риги здесь был создан миниатюрный музей старых декоративных деталей жилых домов, вмурованных в различные стены. Ворота бывшего монастыря ордена доминиканцев.


















Кошачий дом, Рига.
Автор: архитектор Фридрих Шеффель.
Точный адрес: г. Рига, пересечение ул. Мейстару и Зиргу.
Одной из визитных карточек Риги является Дом Черной кошки или Кошачий дом. Он находится в самом центре напротив здания Большой гильдии.
Место расположения дома стало причиной курьезной истории, произошедшей с кошками (стоящими в недвусмысленных позах), украшающими его башенки. Это сейчас две черных красавицы развернуты мордочками к фасаду, а первоначально они показывали прохожим совсем другую часть. Дело в том, что владелец этого дома, будучи не принятым в купеческую гильдию, обиделся и приказал развернуть кошек так, чтобы из окон Большой гильдии была видна тыльная часть скульптур.
Говорят, купец стоически выдерживал как устные предупреждения, так и обращения в суд. Фемида же каждый раз становилась на сторону владельца доходного дома, каковым являлся Кошачий дом в начале двадцатого века. По другой версии некорректное расположение кошек стало следствием спешки, в которой строили дом. «Лицом» к Гильдии кошки развернулись только в середине пятидесятых годов прошлого столетия.
Сегодня в здании, где когда-то заседали купцы, поселилась музыка. К Латвийской филармонии у обитательниц башенок Кошачьего дома претензий нет, и они развернуты лицом к учреждению культуры.










Шпили Риги.


Латвийская национальная опера, ЛНО (LNO, латыш. Latvijas Nacionālā opera) — государственное учреждение в Риге, занимающееся развитием оперного, балетного и классического музыкального искусства. Находится на бульваре Аспазияс, 3.Здание, где ныне располагается Национальная опера Латвии, было построено в центре города в 1863 году как 1-й городской (немецкий) театр (архитектор Людвиг Бонштедт), но через 20 лет случился крупный пожар, вследствие которого здание в 1885—1887 годах перестроили (архитектор Рейнгольд Шмелинг).
В 1919 году в здание театра переезжает Латвийская Национальная опера, прежде не имевшая постоянного местонахождения. Первый спектакль состоялся 21 января 1919 года, это была постановка Рихарда Вагнера — «Летучий голландец».








Центр отдыха «Lido» (Лидо) в Риге, открыли в конце 1999 года. Lido , стал в своем роде визитной карточкой Риги и Латвии. Он является одним из атрактивных предприятий общественного питания в мире и одним из самых любимых мест отдыха для всей семьи в Риге. Центр отдыха характеризуют латышское окружение, вкусные и разнообразные блюда, пиво ЛИДО, живая музыка каждый вечер, торжества национальных праздников с роскошными декорациями и концертами! Главное здание Центра отдыха ЛИДО – одно из наиболее крупных и красивых срубов в Европе, где одновременно могут отдохнуть около 1000 гостей. На территории Центра отдыха, величиной почти в 5 га, находится 2 этажный комплекс питания, автостоянка для клиентов и Парк аттракционов.Центр располагается на улице Krasta 76.
















































Рижский центральный вокзал (латыш. Rīgas Centrālā dzelzceļa stacija) — пассажирский терминал станции Рига Пассажирская (латыш. Rīga Pasažieru stacija), крупнейший железнодорожный вокзал в Риге и Латвии. Адрес вокзала: площадь Стацияс, 2.
Строительство Рижского железнодорожного вокзала началось в 1858 году после того, как был утверждён проект первой железной дороги Рига — Динабург. Станция начала свою деятельность в 1861 году, с открытием дороги на Динабург и далее на Санкт-Петербург и Варшаву. Сам вокзал представлял собой небольшое двухэтажное здание, куда перпендикулярно фасаду подходили линии путей. Поначалу там было всего два крытых перрона и четыре пути.
В 1885 году небольшое двухэтажное здание было перестроено и расширено. К зданию вокзала были пристроены два трёхэтажных крыла. В 1889 году на привокзальной площади завершено строительство православной часовни Александра Невского. Часовня воздвигнута в честь чудесного спасения семьи императора Александра III в железнодорожной катастрофе императорского поезда возле станции Борки, когда 17 октября 1888 года императорская семья возвращалась с Кавказа в Санкт-Петербург. Часовня простояла до 20 июля 1925 года, когда решением Рижской городской управы её снесли, «как воспоминание о временах царизма и по желанию общественности».
Следующее расширение было в 1892 году, в связи с началом движения по недавно построенной железнодорожной линии Рига — Псков.
В 1902 году в Риге был разработан план реконструкции железной дороги, с одной центральной станцией для всех поездов, приходящих в Ригу. Этот план был частично реализован в 1914 году, и станция стала главной в Риге. Железная дорога теперь проходила над центральными улицами Риги, был построен новый железнодорожный мост через Даугаву. Однако преобразование Рижского железнодорожного узла завершить тогда не удалось, так как началась Первая мировая война.
В конце борьбы Латвии за свободу были установлены международные перевозки, от вокзала Риги в разные страны. 15 февраля 1921 года открыт маршрут из Риги в Каунас, 26 февраля маршрут на Кёнигсберг был продлён до Берлина. Позже через рижский вокзал был восстановлен маршрут Таллин — Рига — Каунас — Варшава — Берлин.
В 1937 году был принят проект нового железнодорожного вокзала, который не удалось реализовать, из за того, что летом 1940 года Латвия была включена в состав Советского Союза, а также из за начавшейся войны.
В 1954 году реконструкция вокзала вновь продолжилась, были разработаны несколько проектов. Авторами нового проекта центральной станции стали архитекторы В. Кузнецов и В. Ципулин. В период с 1959 по 1967 года Рижский вокзал был перестроен​​. В 1960 году открылись пассажирские, служебные и технические помещения, в 1965 году было построено почтовое здание и зал с междугородними кассами. В 1964 году у входа в центральный вокзал заработали главные городские башенные часы, которые также служили вокзалу водонапорной башней. Механизм часов приводился в движение электричеством, а в тёмное время суток их циферблат подсвечивался неоном. Здание старого вокзала, построенное ещё в 1861 году и расширенное в 1889 году, снесли в 1965 году, а в начале июня 1967 года уже ввели в эксплуатацию новое здание. Это было последнее строение, завершающее весь комплекс центрального вокзала. На первом этаже находились кассы предварительной продажи билетов, а на втором этаже этого здания располагался ресторан. В конце 1970 года циферблат вокзальных часов был заменён электронным табло.
В семидесятые годы в зале пригородного сообщения были установлены кассовые автоматы, они располагались по всему залу. В них можно было приобрести билеты до любой пригородной станции, необходимо было лишь забросить в него необходимое количество монет и нажать соответствующую кнопку. Это нововведение позволило многим пассажирам приобретать билеты без очереди в кассу.
В период между 2000 и 2003 годами Рижский центральный вокзал претерпел очередную реконструкцию, проводившую компанией «Linstow Varner». В рамках осуществления реконструкции вокзала укрепили несущие конструкции здания, отремонтировали крышу, сменили двери, окна и витрины. Также были установлены лифты и эскалаторы. Одно из существенных нововведений — это соединение двух залов — пригородного и дальнего следования. До этого сквозного перехода между этими залами не было. Также было построено два новых здания, в которых расположился торговый центр «Ориго». Старая башня с часами была снесена, а вместо неё построили новую, высотой 43 метра, вместе с надписью RĪGA — 46 метров. Помимо часовой башни она стала ещё и рестораном, который расположился вверху башни, откуда открывается вид как на саму привокзальную площадь, так и на старый город. На башне восстановили первоначальные часы со стрелками вместо прежних цифровых. Торговый центр был открыт 8 мая 2003 года, башня с часами и рестораном в ней 4 сентября того же года.
В настоящее время Рижский центральный вокзал образует целый комплекс, включающий в себя несколько корпусов, в том числе башню с часами и рестораном наверху. Вокзал одновременно является торговым центром «Ориго». По всему вокзалу имеются магазины, киоски и места общепита.
Пути и перроны расположены на насыпи. Для выхода на перроны из здания вокзала служат три туннеля. Также имеется туннель для выхода на платформы с улицы Дзирнаву, однако, в ночное время суток он закрывается.
Путевое развитие вокзала состоит из 12 путей и 5 перронов. Все пути электрифицированы. 10, 11 и 12 пути — тупиковые. 2 и 9 пути предназначены для грузового движения.






Рижский Цирк.


Отель "Ирина".Гостиница Irina расположена в самом центре Риги, напротив центрального железнодорожного вокзала в прекрасном здании прошлого века, которое по праву является архитектурным памятником. В 2005-ом году гостиница была реставрирована. До Старого города 300 м.
Вместимость: 75 номеров.
В номерах: душ/ванна, WC, TV, телефон, фен.
Сервис: ресторан/бар, сауна, обмен валюты, салон- парикмахерская.














Отель "Исланд".Расположение отеля
Отель Islande Hotel располагается в городе Рига, неподалеку – Международный выставочный центр Кипсалы, Рижский замок и Архитектурный ансамбль «Три брата». Также неподалеку Рижский кафедральный собор и Кафедральный собор Св. Якова.
Особенности отеля.
Отель Islande Hotel предлагает следующее: оздоровительный спа-центр с полным спектром услуг, сауна и фитнес-центр. Бесплатный беспроводной высокоскоростной доступ в Интернет предоставляется в общественных зонах. Кроме того, имеется точка доступа в интернет. В этом 4-звездочном отеле предлагаются следующие бизнес-услуги: бизнес-центр, малые конференц-залы и аудио- и видеотехника. Отель со спа-центром предлагает следующее: бар/лаунж. Дополнительные услуги отеля: терраса на крыше, многоязычный персонал и барбекю. За дополнительную плату гостям предлагается трансфер из аэропорта и обратно (предоставляется по запросу).
Номера
В кондиционируемых номерах (205) отеля Islande Hotel предоставляются следующие удобства: минибар и бесплатные газеты. В номерах предоставляется бесплатный высокоскоростной беспроводной доступ в Интернет. Предлагаются следующие развлечения: спутниковое телевидение, а также платные фильмы. Во всех номерах предоставляется письменный стол и телефон с прямым набором номера. В ванных комнатах есть фен, а также бесплатные туалетные принадлежности. По запросу вам также будут предоставлены: гипоаллергенные постельные принадлежности и дополнительные полотенца и постельные принадлежности. Уборка номеров выполняется ежедневно.






















Вид из окна.




Прогулка по городу.






Вантовый мост (латыш. Vanšu tilts, ранее Горьковский мост) — автодорожный вантовый мост через реку Даугаву в Риге. Мост соединяет части улицы Кришьяна Валдемара на правом и левом берегах Даугавы. Через мост осуществляется двустороннее троллейбусное и автомобильное движение. На момент открытия в 1981 году этот мост являлся самым длинным вантовым мостом в Европе.
Летом 2012 года Рижская городская дума была вынуждена организовать круглосуточную охрану моста из-за частых случаев залезания людей вверх по вантам моста, включая один случай самоубийства. Кроме того, было предложено обтянуть ванты колючей проволокой.
Мостовой переход через реку Даугаву состоит из вантового однопилонного моста через реку с главным пролетом 312 м, левобережного пролета 89,4 м и правобережной эстакады 87,5 + 64,6 м[1]. На мосту 4 полосы автомобильного движения и 2 тротуара шириной 3 м. Общая ширина моста составляет 28, 7 м.
Пилон железобетонный А-образной формы. Высота пилона составляет 109 м. Наклонные стойки пилона в поперечном сечении имеют пятиугольную форму с внутренней полостью, в которой находятся лестницы для обслуживающего персонала. На высоте 56 м стойки пилона соединены перемычкой. Сечение стоек переменно по высоте.
По фасаду ширина их изменяется от 480 внизу до 400 см вверху. В нижней части стойки пилона заделаны в цокольный массив. Цоколь покоится на фундаменте в виде железобетонного ростверка на буровых сваях.
Ванты моста расположены в одной вертикальной плоскости и закрепляются в средней полости коробки. Со стороны устоя к пилону подходят 25 вант, а со стороны пролета — 24 ванты по 6 канатов, в каждом из которых по 24 стальные проволоки диаметром 6 мм
Балка жёсткости сварной коробчатой конструкции с ортотропной плитой проезжей части. Высота коробчатого сечения балки жёсткости около 3,1 м, ширина полостей коробки — по 5,3 м. Стенки коробки имеют вертикальные и горизонтальные рёбра жёсткости. Балка жёсткости имеет консоли длиной по 6,6 м, являющиеся продолжением верхней ортотропной плиты и поддерживаемые подкосами. Материал балки жёсткости — сталь 10ХСНД и 15ХСНД.










Замерзшая Даугава.


























Считающий башни Риги,установлен 22 октября 2007 года, чисто для прикола.


















Поехали на ночную прогулку по Риге.














Рига.ул. Альберта. Модерн. Югендстиль. В начале 20 века во время стремительных перемен изменился визуальный облик Риги, благодаря домам стиля модерн, Рига превратилась в «столичную даму». Этот архитектурный стиль существовал очень короткое время и в каждой стране Европы оставил свой след, но в Риге он оставил целое наследство – около 800 домов югендстиля, один краше другого.